Рубрики сайта
- Выживание
- Годы конца света
- Календарь Майя
- Конец света: причины
- Материал из архива
- Новости о конце света
- Опровержения конца света
- Полезная информация
- Предсказания про конец света
- Фильмы, видео
- Фото
- Цивилизация
- Юмор
Партнеры
Рекомендуем
Конец света: глобальное наводнение. Как выжить?
Конец света от недостатка воды так же вероятен, как конец света от ее переизбытка. Грозит ли человечеству глобальное наводнение, какова вероятность гибели от всемирного потопа, что делать если это все же случится и как выжить в сложившихся условиях? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в статье “Конец света: глобальное наводнение. Как выжить?”.
Вода. Источник поддержания жизненных сил организмов все живых существ на Планете. Что может быть проще молекул кислорода и водорода, соединенных друг с другом? На просторах сотворенного мира Вселенной это соединение встречается не так уж и часто. Отсутствие воды препятствует развитию известных нам жизненных форм. Пустынные области Сахары, Каракум «приютили» гораздо меньше форм жизни, чем, к примеру, влажные тропические джунгли. Вода – жизнь.… Но означает ли это, что когда вокруг слишком много воды, это тоже благоприятный фактор? Давайте попробуем выяснить.
Факторы увеличения уровня воды
Достаточно хорошо известны ряд фантастических фильмов, в которых рассматривается автономное существование человека среди морских, океанических вод (такие фильмы как «Водный мир», «12000 лье под водой», «Голубая бездна» и так далее). Что может привести, подтолкнуть человечество в стихию воды? Прежде всего, это процесс глобального потепления, концентрации солнечного тепла в «воздушной шапке» нашей Планеты. Это вызывает глобальное таяние ледовых материков на южном и северном полюсах планеты, что приводит к увеличению уровня морей и океанов, рек и затоплению поверхности суши. Более локальные затопления водами поверхностей суши могут быть связаны с изменением атмосферных условий. Такие факторы как непрекращающиеся ливневые дожди, сильный ураганный ветер гонящий массу вод в сторону суши, цунами, образование вод от таящих снегов (особенно в горных районах с высокими горными массивами, в которых имеется большой запас ледниковых горных «шапок») так же «привносят свою лепту» в затопление суши. Не остаются в стороне и удары масс воды на прибрежные земли и острова в океане от землетрясений вулканов и движения тектонических плит. Есть и чисто человеческие факторы затопления: прорыв имеющихся плотин и дамб, или наоборот, строительство новых плотин и дамб, искусственное изменение русел рек.
Опасности затопления
Бытует мнение, что процесс затопления не такой опасный и быстрый, как например извержение вулкана или ураган. Это не совсем верно. Можно сказать, что в реальности может быть три сценария затопления.
Первый сценарий в большинстве случаев – это локальные затопления на локальных участках. Это разлив рек, обильное таяние снегов, обильные осадки. Уровень воды поднимается медленно, но верно. Отрезанными от снабжения могут оказаться целые районы и области.
Второй сценарий – это более лавинный, скачкообразный процесс затопления. Это резкая ударная масса воды, в течение нескольких минут затопляющая большие пространства прибрежных районов и городов вследствие извержения подводного вулкана, с образованием волны цунами. Или это может быть резкий сход лавины больших масс воды и грязи (эта масса называется сель) с горных районов. Или это может быть резкий прорыв многотонных масс воды большой плотины. В этих опасных сценариях затопления процесс происходит достаточно катастрофически быстро и именно при этих сценариях, к сожалению часто не обходится без человеческих жертв.
Третий сценарий – это глобальное повышение уровня воды по всему пространству суши на Планете, так называемое глобальное затопление. Хотя нельзя сказать, что в данном случае процесс затопления идет лавинообразно, но то, что он идет глобально, так же представляет серьезную опасность. Например, согласно Библейских преданий, при Всемирном Потопе шел сорок дней и сорок ночей непрекращающийся мощный ливень на всей планете, который уничтожил всю человеческую цивилизацию. Дано спастись было только Ною и его семье, который заранее построил гигантский корабль (Ковчег) и собрал на этот корабль зверей, птиц, пресмыкающихся и другую живность «каждой твари по паре». Собственно, по окончании Всемирного потопа только живые существа, находящиеся в Ковчеге спаслись и дали последующее потомство на Планете, остальные существа и люди погибли.
Весь «набор опасностей» от наступления затопления наиболее полно присутствует при глобальном затоплении. Чем они характеризуются?
Вода начинает пребывать. Начинается затопление окружающей местности. Сначала вода по щиколотку, потом по колено, потом по грудь, а потом только вплавь можно передвигаться. Что это означает?
Дома и целые районы оказываются отрезаны друг от друга. Люди отрезаны от источников пополнения запасов пищи, ограничены в передвижении. Повышение уровня воды приводит к подмыванию и обрушению столбов линий электропередач, замыканию электрооборудования подвальных, полуподвальных помещений и помещений первых этажей. Проникающая вода отключает оборудование городских электростанций, вырабатывающих электроэнергию для городов и регионов. Поэтому сначала идут аварийные отключения от электрооборудования, в которое попала вода и происходит ряд «коротких замыканий» в зданиях поселков, деревень, городов. Затем электричество и вовсе полностью отключается. Электричество и освещение отсутствуют. Это так же приводит к отсутствию чистой воды в домах, ведь насосы, качающие воду в систему водоснабжения обесточены. Система газоснабжения домов так же будет не работать по той же причине.
Транспортная система не функционирует. Улицы полны затопленными машинами, трамваями, троллейбусами. Где течение наиболее сильное, оно приподнимает и уносит стоящий на дорогах городов и поселком транспорт, смывает постройки и рушит дома, разрушает мосты, эстакады, железнодорожные насыпи, асфальтовое и бетонное покрытие дорог. Невысокие деревянные дома поселков затоплены под крышу, а затем и вовсе скрываются под водой. Фундамент даже многоэтажных зданий подмывается, часть из зданий так же постепенно обрушивается в увеличивающийся уровень воды. Остаются полу затопленными только здания, которые оказались на относительно высоких холмистых или горных местностях. Пребывающая вода превращается в грязевые потоки, смешиваясь с землей и глиной. Весь мусор городов и поселков от жизнедеятельности человека, разрушенных зданий, разрушенной канализации выплескивается в толщу подступающей воды. Пятна масла и бензина с окружающих города заправок радужно переливаются в наступающей воде. Кроме мусора, земли, с корнем вырванных кустов и деревьев в воде оказываются трупы погибших животных, не успевших спастись людей. Продуктовые склады магазинов: крупы, мука, макароны так же окажутся затопленными. Вся эта масса, растворенная в воде, будет являться благотворным источником для распространения болезнетворных бактерий, грибков, плесени. То есть, кроме отсутствия чистых продуктов питания и чистой питьевой воды, вторая по значимости проблема будет борьба с распространением болезней. Третья проблема будет заключаться в том, что в окружающем влажном, водном пространстве затруднительно будет найти сухое дерево или иное топливо для разведения костра. А костер – это приготовление пищи, обогрев помещения, дезинфекция кипячением воды. И четвертая проблема – с затоплением инфраструктуры городов, поселков. Теряются не только пахотные земли для выращивания зерна и овощей, не только затапливаются птицефермы, коровники, свинофермы которые снабжали людей продовольствием. Разрушается вся инфраструктура человека: банковская структура, производственная структура, добывающая структура, сельскохозяйственная структура, пищевая структура, научно-исследовательская структура, транспортная структура , военная структура, полицейская структура и иные организованные человечеством «кластеры развития». Фактически при глобальном затоплении человечеству придется начинать свое развитие с первооснов, с самых низов, начиная от новых способов организации добычи пищи и воды и новыми способами организации жилья, производства того или иного продукта. И, конечно же, новые способы организации существования человечества.
Можно ли выжить в этих суровых условиях водного мира при глобальном затоплении? И что можно сделать в этой ситуации?
Выживание при глобальном наводнении
Как первые минуты и часы существования или выживания при наводнении ( в том числе и глобальном) , так и последующее существование в условиях окружающей воды, весьма сильно зависит от предварительной подготовки или не готовности к этому событию. Можно рассмотреть три варианта:
Первый вариант готовности. Было заранее известно о надвигающемся событии затопления. В этом случае человек имеет возможность покинуть места низин, которые в первую очередь будут затоплены. Человек имеет возможность вывезти в новое место необходимые предметы быта, гигиены, заранее приобрести и сделать какие- то необходимые запасы еды, воды, необходимых бытовых мелочей, спичек, сухого горючего для разведения огня и прочее. Человек имеет возможность укрыть некоторую живность (если это сельская местность), заранее подготовить плавательные средства для возможного передвижения по воде, необходимую оснастку для добывания еды и так далее.
Тут может быть задан вопрос: а если наводнение глобальное, в масштабах страны или Планеты, какой смысл в запасах воды или еды, или запасах других приспособлений, они же не вечные и все равно кончатся?
Некоторый запас продуктов и снаряжения, выбор наиболее высокого места расположения относительно надвигающейся воды дает время укрывшимся от глобального наводнения людям приспособится к условиям новых событий. У них будет время в течение какого то периода научится добывать необходимые для жизни ресурсы. При отсутствии запасов такой возможности не будет.
Второй вариант готовности. Человек заранее не готовился к предстоящим событиям. В момент наступления потопа у человека есть то, что имеется в его жилище. Этот вариант более сложен для выживания. Отсутствуют некоторые полезные компоненты, позволяющие в дальнейшем выжить.
Третий вариант готовности. Человек был застигнут врасплох. Находится вне дома в момент начала затопления и даже вне знакомой местности. Здесь шансы на выживание как дальнейшем, так и в момент процесса затопления достаточно более низкие по отношению к предыдущим. И тем не менее, можно ли выжить? Давайте посмотрим…
Рассмотрим вариант глобального потопа. Человек находится вне дома.
Вода прибывает. Сначала она несет мелкие щепки и мусор. Потом мелкие камушки и комья земли. Потом целые кусты и ветки. И вот уже шумя и вздыхая водоворотами, вода роняет столбы, переворачивает машины, корежит ограждения, вымывает асфальт как сахарный песок. Первые действия человека, попавшего в такую ситуацию – со всех ног бежать к зданию на вид покрепче (что бы не размыло стены и фундамент), да желательно на более высокой местности или высотное здание. Если вы заберетесь просто на дерево, столб или шаткий сарай – вода вскоре может подмыть это ваше ненадежное убежище. Если удалось забраться только на крышу невысокого здания, постараться закрепить себя веревкой, ремнем от брюк, ремнем от сумочки к выступу трубы, поручню – что бы в дальнейшем не унесло течением на открытую воду в неизвестном направлении. Закреплять себя нужно с учетом того, что бы при необходимости быстро открепится. Учитывать и то, что с какой стороны вода может понести на вас различные обломки деревьев, мусор, осколки крыш и стекол. Поэтому если имеется возможность возвести какую то защиту из палок или перегородку из жести – этим можно воспользоваться для защиты от «остро режущего и дробящего» мусора в воде. Итак, мы закрепились на удобном выступе, соорудили какую никакую защиту. Что дальше? Ждать. Ждать когда сойдет быстрое течение и перебираться в более приемлемое убежище, в более сухом и возвышенном месте. В обычных условиях некоего локального затопления, когда в остальных местах идет нормальная жизнь цивилизации, как правило, в такой ситуации ждут прибытия спасателей. Но в условиях, когда затопление глобальное, по всем странам и континентам, ожидать что за каждым прибудет спасатель – затея, заранее обреченная на бесплодные ожидания.
Сразу возникает вопрос. А на чем перебираться? Кто хорошо плавает, может и вплавь. А кто плохо плавает? А если плыть далеко? Встает необходимость соорудить плавательное средство. Вариант того, что к Вам неожиданно сама приплывет в руки лодка, мы не рассматриваем. Умение соорудить плавательные средства из подручных материалов пригодится в дальнейшем при любом виде убежища, где бы вы не укрылись во время потопа.
Самый простой вариант, когда для сооружения миниплотика на одного-двух человек имеется достаточно длинная веревка или к примеру длинная виноградная лоза. Плотик сооружается следующим образом: два крупных «буйка» из плавучих веток и стволов ставятся по бокам. По середине между ними более тонкая связка палок или жердь для сидения. Соответственно эта конструкция из трех компонентов последовательно на расстоянии друг от друга крепится между собой веревкой. А если веревки нет? Тоже есть выход. Можно набить плавучими ветками пиджак, просовывая ветки в рукава и потом застегнув его. Можно аналогично набить ветками рубашку или брюки. Получится небольшой буек на одного человека.
Куча пластиковых бутылок, набитых в мешок – так же идеальный спасательный буек. Из системы десятков таких набитых в мешки пластиковых бутылок, с настилом из досок, можно сооружать многоместные плоты, способные выдержать вес десятков человек. Ну а несколько бревен, соединенных друг с другом поясом, ремнем, веревкой и с куском доски в качестве весла – вообще классический вариант спасательного средства из подручных материалов.
Итак, наш условный человек смог пережить первое бурное течение воды и когда вода успокоилась, соорудил из подручных средств спасательный плотик и направился к более высокому и надежному зданию, в поисках пристанища. Что дальше?
Дальше встает проблема наличия питьевой воды, еды, огня для обогрева и сушки вещей.
Вода. Воды вокруг здания полно, но она мутная и грязная. Централизованное водоснабжение не работает. Что делать? Ответ таков. Нужен фильтр. И нужна последующая дезинфекция. То есть приступаем к осмотру всех возможных доступных помещений, в которых можно найти что либо полезное. Для создания фильтра подойдет бумага, ткань, вата, чистый песок, в конце концов молотый уголь от сгоревших деревянных построек. Необходима какая то закрытая емкость, внутрь которой мы помещаем подручные материалы фильтра, сверху будем наливать воду а снизу получаем очищенную воду. Основной принцип фильтрации: грязная вода, проходя через бумагу, ткань, вату и прочие подручные материалы, оставляет мелкий мусор и грязь на поверхности фильтра. Поэтому фильтр должен быть достаточно плотный. Снизу фильтра собираем очищенную воду. Она уже выглядит гораздо чище, но все равно мутновата. Вновь пропускаем уже через другой более плотный фильтр и так в несколько этапов. В итоге получаем не совсем светлую, но относительно чистую воду…. пока полную бактерий и грибков. Для обеззараживания необходимо в идеале кипячение или обеззараживание марганцовкой… если ее удалось разыскать в близлежащей полузатопленной аптеке. Поэтому сразу встает вопрос добычи огня и материалов для костра. Все, что в помещениях здания может служить топливом, обдирается и складируется в запас для костра. Рядом находящиеся в воде деревья, палки, трава так же вытаскиваются из воды для последующей просушки. Итак, материалы для костра нашли. Где взять огонь?
Самое простое, если рядом окажется очаг возгорания, от которого можно позаимствовать огня. Но на это, как и на мимо проплывающую готовую лодку рассчитывать не приходится. Придется брать наш построенный импровизированный плотик и навестить окрестные уцелевшие магазины или любые другие помещения, где можно найти какие либо припасы. Ищем спички, зажигалки, в крайнем случае, куски кремня из геологического музея. Ищем любые непромокаемые запасы пищи (консервы и еда в непромокаемой упаковке), которые могли сохранится от повреждения водой. Ищем медицинские препараты, перевязочные материалы, кухонную утварь, ножи, проволоку, рыболовные снасти, теплую одежду, инструмент, сухие ветки и деревья, веревки и гвозди…., и все остальное, что можно приспособить для выживания в наступивших суровых условиях. Ищем все и везде, складируем найденное в наше временное убежище.
Итак, условно разведя огонь из найденных спичек, зажигалки, выбив искру для костра от удара о кремень получаем костерок. Кипятим воду для питья, которую мы долго фильтровали. Сушим одежду от тепла костра, не забывая сушить мокрые ветки и доски, вытащенные из воды. Готовим на костре все то, что удалось найти из продуктов. В крайнем случае отвар из коры, травы, листьев подорожника, крапивы и ягод дикорастущих деревьев даст условное ощущение сытости. Полученные ссадины и раны обрабатываем кипяченой водой, обматываем при необходимости относительно чистыми тканями или бинтами. Одна из основных задач – сберечь с трудом полученный огонь, ведь бензин в зажигалке и спички в коробке имеют свойство заканчиваться. Приходится придумывать что то наподобие гигантской свечи, веревочный или тканевый фитиль в центре которой окружен чем-то масляным , восковым или жирным, что не позволяет легкому пламени быстро спалить фитиль. Соответственно таких заготовок гигантских свечей должно быть множество, что бы спалив одну сразу переходить к другой. И хранится они будут в недоступным влаге и ветру месте, сберегая огонь для последующего использования.
Выжив на первоначальном этапе глобального потопа, человек должен будит научится добывать пищу из воды (рыбы, водные растения) или выращивать в сухих помещениях на земле свои растения. Он должен будет уметь сохранять свое жилище от удара стихий, холода и от злобного хаоса и беззакония других выживших людей…
И тогда наступит эра развития новой Цивилизации, основа жизни которой – вода…
———- Полезная информация ———-
Китайские седельные тягачи таких производителей как FOTON, HOWO, SHAANXI, FAW как правило выпускаются по европейским и американским стандартам и технологиям производства грузовой техники. Поэтому приобретая седельные тягачи вы можете не беспокоится, это будет техника высокого качества, сочетающая в себе превосходные эксплуатационные качества и выгодную цену. С помощью компании Амур-Импорт вы можете по разумной цене приобрести китайские тягачи, которые будут обладать те ми же характеристиками, что и западные аналоги: топливная экономичность, мощность, экологичность и комфортабельность внутри кабины.
Как выжить в условиях жары и засухи. Будет или нет конец света от жары?
Засуха и жара 2011 года снова актуальны. Что нас ждет в будущем и не превратится ли наша планета одну большую пустыню? Жара и пожары в США, засуха в России и Европе – все это реальность сегодняшнего дня. Как выжить в пустыне, если все таки нам предстоит жить именно в таких условиях в будущем? Что нам нужно знать, что бы спастись и сделать выживание наиболее эффективным, а конец света отодвинуть на неопределенный срок?
Около четверти площади всей суши на Земле уже сейчас занимают пустыни. Эти территории бедны растительностью и водой. Колебания температуры в пустыне может быть от шестидесяти градусов в тени летом, и до минус сорока – зимой. Даже в течении суток температура может колебаться очень сильно – ночью может быть до десяти градусов мороза, днем же – более плюс тридцати. Осадков в пустыне минимум. Сильные ветры, носящие большие количества песка; барханы, своим однообразием затрудняющие ориентировку, такыры, и миражи. Животный мир крайне скуден, однако, в нем присутствует множество опасных животных и ядовитых насекомых. В целом, пустыня – это очень неприятное место.
Человеческий организм в пустыне, летом, в условиях светлого времени суток, подвергается сильнейшему тепловому воздействию – количество получаемого извне тепла превышает триста килокалорий в час. Это быстро вызывает обезвоживание организма и перегревание. Поэтому в первую очередь необходимо принять меры, которые будут направлены на то, что бы как можно лучше защитить себя от воздействия солнечной радиации – в местах привала ставить навес из сдвоенной ткани, передвигаться в основном ночью, избегая физической активности в целом в течение дня. Необходимо так же помнить о том, что питьевую воду необходимо расходовать очень рационально. Все эти меры должны сохранить запас влаги, находящейся в организме и экономное её расходование, поскольку в жарких условиях организм спасается от перегрева путем выведения влаги с потом. Соответственно, потери влаги в организме необходимо уменьшить. Например, даже если вам очень жарко, не стоит снимать с себя одежду – она не только защищает кожу от солнечных ожогов, но и почти в два раза уменьшает потери влаги в организме. Так же необходимо помнить о правильном питании. Если вы оказались в пустыне, то в первый день пребывания там лучше не прикасаться к аварийному запасу, а в дальнейшем – стараться употреблять в пищу как можно больше углеводов, потому как их усвоение организмом требует гораздо меньше влаги.
Вода в пустыне.
Запас, который у вас будет с собой, вовсе не безграничен. Максимум, вы сможете запастись на два-три дня. Поэтому необходимо знать, что пить воду тоже нужно правильно, что бы сократить её расход: маленькими глотками, и держать её некоторое время во рту. Это необходимо для увлажнения слизистой оболочки. Крайне необходимо попробовать найти источники воды. Несмотря на то, что поиск воды в пустыне кажется делом безнадежным, это вовсе не так. Так же, как и на других территориях, в пустынях есть водоносные слои, проходящие не так уж и далеко от поверхности. Есть особые участки местности, на которых эти слои находятся достаточно близко. Участки эти можно определить по наличию растительности, или большому количеству насекомых. Если в таком месте выкопать ямку, то вполне возможно, что вы получите некоторое количество влаги, пусть и небольшое. В таких местах могут располагаться рукотворные колодцы, к которым ведут тропинки, проложенные животными. Так же можно добывать влагу из атмосферы путем её конденсирования, например, при помощи плёночного конденсатора можно добыть росу. Зимой же можно добывать питьевую воду, вымораживая её из солончака.
Пища в пустыне.
Поиск пищи в пустыне достаточно сложен. Но пища всё-таки по важности идет на втором месте, после воды – без пищи вы способны продержаться несколько дней без серьезных последствий для организма. Поэтому весь свой запас пищи необходимо распределить сразу же. В течение первых суток рекомендуется не есть вообще ничего. Можно охотиться на обитающую в пустыне живность – это ящерицы, змеи, черепахи и насекомые. Если их правильно приготовить, то это в целом съедобная пища. Так же в пустыне можно найти и съедобные растения – это например луковицы тюльпанов, лапчатка гусиная, селитрянка и дикий щавель.
Передвижение в пустыне.
Если вы решитесь на дневной переход по пустыне, то вы должны быть уверены, что это необходимо, и обязательно убедитесь в том, что маршрут ваш не превысит двадцать километров, и идти вы будете не более четырех часов. Не нужно себя излишне нагружать, взять стоит только самое необходимое – ёмкости с водой, оружие, средства для подачи сигнала, рацию. Необходимо защитить лицо, голову в целом и шею бурнусом из ткани. Для того, что бы песок не попал в обувь, нужно защитить её обмотками. Не забывайте про очки, желательно затемненные. Старайтесь двигаться вдоль основания барханов – там грунт более плотен, но не забывайте контролировать свой маршрут. Во время перехода вы можете увидеть миражи, но отвлекаться на них не стоит. Но всё же гораздо проще передвигаться в ночное время. За ночь вы вполне сможете преодолевать отрезки до тридцати километров в течение не одних суток, если условия передвижения не будут меняться. Главная опасность, которая вам может грозить во время перехода – это песчаная буря. Если она вас застигла – то единственный способ спастись, это найти любое укрытие – камень, скалу, дерево, необходимо лечь около укрытия с подветренной стороны, обернув тканью голову, и закрыть нос и рот платком. Весь груз, который вы несете, особенно емкости с водой, лучше всего привязать к себе, это поможет избежать их потери в песке.
Строим укрытие.
В том случае, если вам не удалось обнаружить в пустыне естественное укрытие, то можно соорудить тент из ткани. Идеальным вариантом был бы парашют. Стропы можно использовать как растяжки, если привязать их к растениям, или же можно соорудить песчаные якоря. Самый простой вариант укрытия – это выкопать ямку в песке, глубиной около полутора метров, а сверху накрыть её сложенной в несколько слоёв тканью. Получившийся тент нужно прижать по краям песком или камнями.
Здоровье в пустыне.
Сильнее всего здоровью в условиях пустыни вред наносят тепловой и солнечный удары, дегидратация, или солевое истощение, укусы ядовитых насекомых и животных. В случае теплового удара не стоит затягивать с оказанием помощи: необходимо укрыть пострадавшего в тени, и раздеть до пояса. Если вам повезло, и запас воды у вас достаточно вели, кто нужно обтереть тело и лицо влажной тканью, побрызгать воду на тело и обмахивать куском ткани или частью одежды, что бы ускорить охлаждение путем испарения влаги. Для улучшения кровообращения кожного покрова, тело и конечности необходимо растереть. Чтобы не быть укушенным ядовитым представителем местной фауны, нужно сделать из плотной ткани обмотки или бахилы для ног, а во время ходьбы в руках держите палку подлиннее, лучше всего – если палка будет с раздвоенным концом. Этим нехитрым орудием можно отгонять змей. Помните, что любую змею, которую вы не смогли опознать, надо определять как потенциально ядовитую. Без крайней необходимости (например, для пропитания) ловить змей, даже если они выглядят безобидно и сонные. Увидев ползущую змею, лучше замереть, что бы она удалилась. Если же змея приняла угрожающую позу, медленно отступите назад. Старайтесь избегать резких движений, не разворачивайтесь спиной и не выставляйте перед собой руки. Палку лучше держать в направлении змеи. Убегать от встреченной змеи не нужно – вы можете наступить на другую змею, которую не заметили. Держитесь как можно более спокойно. Наиболее опасна не та змея, которую вы уже обнаружили, а та, которую вы еще не видите.
Обезвоживание организма.
В жаркой пустыне нельзя определить, сколько вам необходимо воды, по одной только жажде. Даже если вы будете пить ровно столько воды, сколько нужно для утоления жажды, обезвоживание может все же продолжаться, пусть и медленно. Когда возможно, лучше пить как можно больше воды, особенно во время приема пищи. Обезвоживание можно определить по следующим признакам: сперва появляется общее недомогание и жажда, затем пропадает желание делать абсолютно любые движения, исчезает аппетит. Чем больше вы будете терять воды, тем сильнее будете хотеть спать. Когда вы потеряете около пяти процентов веса, у вас поднимется температура и появится тошнота. При увеличении процента потерь, симптомы будут развиваться: головная боль, головокружение, дыхание станет затрудненным, появится тремор конечностей, иссушение слизистой рта, кожа приобретет синюшный оттенок, речь нарушится. Заменить воду в данном случае ничем нельзя. Солёная вода и алкоголь только усилят процесс обезвоживания.
———- Полезная информация ———-
Розетка – это важный атрибут современной цивилизации. Без розеток не было бы связи между проводами с электричеством и теми электроприборами, которыми мы пользуемся в повседневной жизни. Однако кроме электрических сегодня имеется огромное количество розеток разного предназначения и без их наличия было бы сложно представить комфортную жизнь полную всевозможных полезных предметов.
Конец света – как выжить? Выживание при ядерном ударе.
Конец Света – как выжить? Выживание при ядерном ударе.
Ядерный взрыв, ядерная война и наконец ядерная зима – это настоящий конец света. Как выжить во всем этом ужасе? Как спастись самому и попытаться спасти своих близких?
Выживание при ядерном ударе возможно, несмотря на то, что это кажется на первый взгляд невероятным. В этой стстье вы найдете ответ на вопрос о том, как выжить, если ваш город подвергнется ядерной бомбардировке. Мы расскажем вам, как пережить ядерный конец света и сделать выживание в таких условиях максимально эффективным.
Будущее. При этих словах представляется разные, иногда достаточно противоположенные картины мысленных образов. Кто – то представляет высотные многокомпонентные «небоскребы», царапающие своими шпилями облака на высоте в несколько сотен метров… Высотные аппараты и целые вереницы «поездов» на гравитационной подушке, снующие на высоте между небоскребами…. Морские и океанические плавучие города с неограниченным сроком автономности, которые соединяются между собой в целые колонны мегаполисов… Стартовые области защитных куполов энергетических кораблей ближнего и дальнего космоса…. И вся эта радужная картина дополняется цветущей сочной зеленью листы лесов, джунглей, синевой водопадов и бегущих вдоль русла рек….
Но есть и другая, противоположная картина. Полумгла. Холод. Промозглый ветер. Тусклый свет, даже в яркий день, едва пробивающийся сквозь воздушно-пылевую завесу… Остовы ржавеющей повсюду техники и транспорта, голые ребра разрушенных зданий и построек, груды мусора и строительных конструкций…. Нигде не видно ни живой, ни мертвой души… Жизнь угасла…. Будущее по «Терминатору»…. Такое будущее может быть в следствии вполне возможной ядерной катастрофы. Может ли выжить хоть одно живое существо в этой мгле? Давайте посмотрим.
Предистория
У разумных людей, никогда не видевших друг друга и даже находящихся на противоположных «концах света», всегда могут найтись схожие мысли. Подобные схожие мысли начали зарождаться у многих представителей человечества с момента открытия возможности инициализировать искусственно ядерные процессы. Иначе говоря, возможность взорвать ядерный заряд подвинула на здравую мысль: а как уберечься от взрыва и что поможет пережить последствия? Именно после такого рода мыслей в головах многих людей, зародилось движение, называемое «Выживание». Если коротко характеризировать это движение, оно является объединением групп людей, сознательно морально, физически подготавливающих себя к возможным неблагоприятным последствиям какой либо катастрофы: ядерной войне, глобальному кризису экономике, климатическому коллапсу планеты и так далее. Естественно эти причины приведут окружающий мир в состояние разрухи, бедствий и сурового прагматизма. К этим бедствиям и готовят себя участники движения «Выживание», проводя различные тренировки по выживанию в пустыне, джунглях, горах, обучаясь навыкам стрельбы, рукопашного боя, ориентированию на местности, медицинским знаниям, способам добычи пропитания и воды в различных тяжелых условиях, способам сооружения различных укрытий и убежищ.
Так же появлению этого движения способствовала активная агитация в США и других странах по способам поведения населения в момент ядерного удара: выпускалось множество рекламных брошюр, агитационных фильмов, книг. Америка готовилась к возможной ядерной войне с Советским Союзом.
Это движение начало зарождаться в США и Британии еще с шестидесятых годов, когда бывшие союзники в войне с фашизмом 1941-1945 гг. разделились на Советский блок (СССР и Социалистические страны, так называемые Варшавского договора) и страны Блока США-Британия-Европы. Бывшие союзники усиленно «потрясали» друг перед другом «мускулами» в виде военных учений и испытаний ядерных бомб на полигонах. Впрочем, пару ядерных бомб все- таки упали на реальные цели. Они всем известны. Это японские города Хиросима и Нагасаки. В 1945 году реальной военной необходимости бомбить эти города у США не было. Война складывалась в их пользу. А вот жест политического устрашения в адрес Советского Союза был необходим. Что и было произведено путем подрыва ядерных зарядов, сброшенных с бомбардировщиков США на головы несчастных японских граждан этих городов. И тут же вслед за этим, после тушения пожаров, в Японию были направлены сотни медиков США для изучения последствий ядерного удара. Тогда еще мало кто знал о губительных и сразу неприметных последствиях радиационного заражения и радиоактивного облучения.
Факторы ядерного взрыва и поведение при взрыве
Обычно в материалах, посвященных возможным действиям при ядерном нападении высказываются следующие наставления. При предварительной подготовке к возможному ядерному удару необходимо заранее подготовить компактные, небольшие по размеру сумки с продуктами, водой, медикаментами, средствами гигиены, документами , теплыми вещами в зимнее время и некоторыми необходимыми бытовыми мелочами типа спичек. (Это логично. Если заранее не подготовить этого, во время случившейся катастрофы Вам некогда будет искать все эти необходимые компоненты и Вам придется уходить «налегке», столкнувшись в перспективе с многочисленными мелкими и крупными бытовыми проблемами. ) Укладывать в сумки только долгохранящиеся продукты. (И это логично. Все остальное быстро протухнет и Вам придется нести груз испорченной еды, оставаясь голодным. ) Предварительно проклеить щели окон от проникновения пыли. Стекла проклеить крест -накрест.(Проклеивание щелей окон необходимо для предотвращения проникновения возможной радиоактивной пыли. Это облегчает жизнь при дальнейшей дезактивации помещений здания специальными службами по устранению радиоактивного заражения при помощи спец. средств. Если, конечно, останется кому и что деактивировать…… Проклейка окон крест-накрест служит минимальной зашитой от разлета кучи мелких осколков от воздушного удара. Хотя если удар «бабахнет» рядом – это не поможет.) При подаче звукового или иного оповещающего сигнала – включить доступные -теле и радиоприемники и слушать сообщение пунктов Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций о необходимых дальнейших действиях и расположении ближайших укрытий. При уходе из помещения, выключите все автоматы питания квартиры, перекройте воду, газ. В случае возможных относительно небольших повреждений это поможет уберечь Ваш дом от некоторых негативных последствий вроде пролива воды и загазованности квартиры . Хотя может так статься, что в момент нанесения ядерных ударов от радио и теле передающих устройств ничего не останется и инструктировать Вас будет некому. Никогда не надейтесь на кого то, целиком можно надеяться только на себя, все остальное – «приятный бонус». Что следует учесть еще?
Вначале ядерного удара идет весьма яркая огненная вспышка. Интенсивность светового излучения такова, что при наблюдении за вспышкой открытыми глазами приводит к выжиганию сетчатки глаз и потере зрения. Если находится с закрытыми глазами лицом к ядерной вспышке или с открытыми глазами к поверхности, отражающей интенсивный свет, то возможна частичная или долговременная потеря зрения, в зависимости от интенсивности падающего на Вас светового потока. Длительность этого поражающего фактора от нескольких секунд до нескольких десятков секунд.
Отсюда первое правило:
Если вдалеке где- то сильно «сверкнуло», не нужно бежать к окнам «глазеть» что там такое замечательное «бухнуло». Наоборот. Закрыть глаза, отвернуться, дополнительно прикрыть одной из ладоней веки.
Дальше идет огромная высокотемпературная газовая масса, расширяющаяся от точки взрыва во все стороны. Она имеет температуру в несколько тысяч градусов и испепеляет все на своем пути. Огромные кряжистые деревья, ломаясь, вспыхивают и исчезают за долю секунды. Песок, земля, бетон, камень испаряются как тонкая корка льда от костра пламени. Железные могучие конструкции мгновенно плавятся, как воск и превращаются в пар ближе к эпицентру взрыва. В непосредственной близости от этого жаркого пекла поверхность земли будет напоминать гладкий, обугленный в иных местах до стекловидной массы бильярдный шар. Все мертвое и живое в эпицентре испарится в одну-две секунды. Чуть дальше от эпицентра взрыва температура слабеет, но только не сразу. Она достаточно для того, что бы устояли каменные глыбы гор, но
все живое будет испепелено. К примеру: при осмотре последствий ядерного удара в Хиросиме, было установлено, что строения из массивных горных каменных блоков в полукилометре от точки ядерного взрыва уцелели. Но исследователи находили на стенах зданий, асфальте, ступенях домов «тени». Эти тени были не что иное, как остатки частиц и пепла сгоревших людей. Словно кто то вырезал фигурки из бумаги и положил их на асфальт и ступени домов…. Длительность фактора огненного урагана – в зависимости от силы взрыва может быть от нескольких минут до десятка и более минут.
Отсюда правило второе:
Поскольку Вы не знаете, как далеко пройдет огненный шквал по направлению к Вам, постарайтесь найти укрытие ниже уровня земли (подвалы домов, метро, подземные склады и хранилища, подвальные магазинчики и так далее). Огненный смерч раскаленных газов не дойдет от места взрыва до Вас мгновенно (если, конечно Вы не оказались в эпицентре взрыва. Тогда Вы просто мгновенно сгорите…) Поэтому в зависимости от расстояния до взрыва, у Вас может оказаться в запасе от нескольких десятков секунд до нескольких минут.
Давление окружающей взрыв ударной волны воздушной массы так же впечатляет. Взлетающие как спичечные коробки тяжелые металлические конструкции, деревянные дома, техника. Кренящиеся и сдуваемые как песок бетонные конструкции и многоэтажные здания. Могучие деревья, кренящиеся и ломающиеся словно соломинки…. О людях и говорить не приходится… Более того, ударная волна будет как минимум тройная. Первая ударная волна от расширяющихся раскаленных газов и воздушных масс (волна будет направлена от эпицентра взрыва). При этом в центре взрыва образуется область значительно пониженного давления. Это вызывает обратную ударную волну, воздушная масса будет стремится «встретится» в эпицентре взрыва ( волна будет направлена к к эпицентру взрыва). И третья волна – удар от встретившихся воздушных масс в эпицентре взрыва (волна будет направлена вновь от эпицентра взрыва). Три ударных волны, следующих друг за другом последуют за яркой ослепительной вспышкой.
Отсюда правило третье:
При передвижении в укрытие и внутри укрытия, при наличии нескольких схожих по расстоянию маршрутов следует выбирать тот, на пути которого меньшая вероятность повреждений от возможных разлетающихся стекол, осколков камней и бетона, расщепленных деревянных конструкций. Внутри укрытия следует держаться ближе к несущей, более крепкой стене, вероятность разрушения которой меньше. По возможности в ожидании ударной волны прикрыть голову и открытые легкоповреждаемые места одеялами, ватником, матрасом и т.п. то есть всем тем, что убережет по крайне мере от мелких осколков и пыли в глаза. От последующей пылевой взвеси неплохо может помочь вовремя накинутая на лицо ватно-марлевая повязка, с защитой глаз от пыли. А туча пыли будет, поверьте. Если посмотреть последствия взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке, на документальных кадрах видно, что при подрыве всего двух высотных зданий образовался клуб пыли в радиусе в сотни метров. Все люди, здания, улицы, машины в радиусе нескольких километров были в пыли, словно пекарь на мукомольном заводе. Поэтому защита глаз и органов дыхания от пыли – не такой простой и малозначительный вопрос, как может показаться. От многочисленной мелкопылевой взвеси, попавшей в легкие можно и попросту задохнуться…. Аналогично поведение стройте и при нахождении внутри своего дома, если уже не успели никуда укрыться и покинуть свое помещение. Держаться ближе к несущей стене или в дверном проеме (обычно над каждым дверным проемом по все этажам монтируются усиленные перекрытия). И держаться подальше от стекол, зеркал, мелких бытовых предметов, которые взрывная волна может «швырнуть» в Вас. Длительность воздействия ударных волн может быть от нескольких минут до нескольких десятков минут, учитывая движение атмосферных воздушных масс после взрыва.
Какие еще поражающие факторы ядерного взрыва нам известны?
Вместе с ослепляющей вспышкой, огненным шквалом и ударными волнами идет ударная электромагнитная волна, которая «выжигает» всю электронную начинку и электроаппаратуру.
Отсюда правило четвертое:
При наличии информации о возможном ядерном взрыве, следует заранее позаботится об отключении всей необходимой аппаратуры и электронных устройств. Их необходимо лучше всего не просто отключить а отсоединить от сети 220В, вынуть и отключить батарейки, по возможности отключить все индукционные составляющие (катушки), в которых может навестись энергия самоиндукции от ядерной электромагнитной волны. Это поможет уберечь необходимую Вам электронную аппаратуру от повреждения.
Какие еще негативные факторы взрыва? В момент взрыва ядерного заряда происходит ядерная реакция, сопровождающаяся альфа, бета, гамма радиоактивным ионизирующим излучением. Что это за излучения? И почему это излучение ионизирующее?
Ионизирующим это излучение названо потому, что оно приводит к образованию ионов (свободных зарядов в веществе). Именно наличие этих свободных зарядов в веществе и обуславливает изменения в биологии организма и свойствах остальных веществ. Изменения в зависимости от интенсивности облучения от некоторого положительного эффекта (слабые дозы излучения применяют, например, для лечения рака и обследования внутренних органов людей рентгеновскими лучами) до непоправимых разрушительных и смертельных последствий.
Альфа излучение – представляет собой поток частиц, основу которого составляют ядра вещества, названным «Гелий-4» а так же протоны, нейтроны, различные ионы. Это самое слабое излучение. Защитой от него может служить плотная поверхность одежды, газетный или ватманский лист. То есть любой, даже тонкий, но плотный материал.
Бетта излучение – поток заряженных частиц – позитронов и электронов. Это излучение обладает уже большей энергией, но для защиты в большинстве случаев от него достаточно закрытого металлического фургона с толщиной стенок в несколько миллиметров, кирпичного укрытия с толщиной стен в один кирпич или бетонной панели.
Гамма излучение – самое сильное и энергетически накаченное излучение. Оно состоит из высокоэнергетического потока частиц-фотонов. То есть фактически концентрированного потока энергии. Для защиты необходимы материалы из тяжелых металлов (например, несколько сантиметров свинца), или укрытия из камней, бетона, щебня, земли с толщиной от двух метров и более. Естественно, при поиске укрытия нужно ориентироваться на то, что будет поток самого сильного и смертоносного гамма-излучения. Идеально для этого подходят бомбоубежища, переходы метро, так как они первоначально предназначены по глубине пролегания в земле для укрытий от авиационных и ядерных ударов. Чуть менее надежны в этом отношении подвалы домов – имеют меньшую глубину залегания, единственный выход на поверхность может быть заблокирована разрушенными этажами дома, прорыв воды и газа дома может привести к затоплению или пожару в подвале, где укроются люди.
Длительность прохождения непосредственного ионизирующего альфа, бета, гамма излучения зависит от времени протекания самой ядерной реакции. Можно считать, что через минуту после начала ядерной реакции непосредственное излучение перестает испускаться в связи с завершением ядерных процессов.
Что же еще? Остается масса воздуха, пепла, пыли, воды, поверхности земли и сооружений, через которое прошло ионизирующее излучение и контактирующее с радиоактивными изотопами и остатками «ядерного горючего», не вступившего в реакцию. Все это оказывается «заражено» радиоактивными изотопами и представляет опасность для жизни и здоровья людей. Хотя в первые часы после ядерного удара окружающий фон радиоактивного заражения падает в несколько раз в ходе естественного распада ядерных элементов зараженных частиц, остаточное радиоактивное заражение может присутствовать десятки и сотни лет, в зависимости от «периода полураспада» примененных радиоактивных материалов.
В чем заключается опасность радиоактивного заражения от остаточной радиоактивности или ионизирующего излучения? При контакте с зараженным материалом или попав под ионизирующее облучение, в организме человека возникают свободные заряды – ионы, под воздействием которых в клетках организма человека образуются «свободные радикалы». Они вызывают разрушения молекул белка и нуклеина, что приводит к обширной гибели клеток организма (при интенсивном излучении) или к мутациям клеток в организме, генерации в организме различных ядовитых и канцерогенных веществ. При этом у человека возникают симптомы так называемой «лучевой болезни» – острое ухудшение самочувствия, озноб, жар, лихорадочное дыхание, изменение пигментации кожи, выпадение волос и зубов, расстройство в работе различных внутренних органов и всего организма в целом. Это может проявляться как в острой форме – при большой дозе облучения, так и в вялотекущей форме, когда ухудшение самочувствия может проявиться только через несколько месяцев или лет. Статистически по наблюдениям за пострадавшими при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки установлено увеличение онкологических заболеваний (появления раковых опухолей) у пострадавших (примерно на десять-пятнадцать процентов выше обычного). Именно еще и по этому необходимо соблюдать осторожность при приеме пищи и воды после ядерных ударов, предварительно проверяя дозиметром уровень радиоактивности окружающих предметов, пищи и воды.
Итак, если кратко резюмировать оптимальное поведение человека непосредственно попадающего в зону ядерного удара:
-предварительная подготовка необходимых запасов
-предварительно намеченное надежное убежище
-прохождение оптимальным маршрутом в убежище
- безопасное расположение внутри убежища
- контроль обстановки на радиоактивность
Это позволит Вам выжить.
Револьверы
Конец света и последующее выживание не возможно представить без оружия.
В этом разделе представлены самые интересные модели револьверов всего мира.
Револьвер — личное многозарядное неавтоматическое стрелковое оружие с вращающимся барабаном (патронником-магазином), предназначенное для поражения противника на расстоянии до 100 м.
Револьвер системы Нагана
(СССР, Россия)
Револьверы системы Нагана появились в России в конце XIX века и были довольно широко распространены как боевое оружие. С распространением самозарядных пистолетов револьверы постепенно снимались с вооружения армии и спецподразделений. Револьвер Нагана образца 1895 г. состоял на вооружении Красной Армии до начала Великой Отечественной войны. Имел следующие технические характеристики: калибр — 7,62 мм; емкость барабана — 7 патронов; прицельная дальность — до 100 м. Оборудован ручным самовзводом. Револьвер Нагана имел весьма существенные недостатки: несовершенный ударно-спусковой механизм, надвигание перед выстрелом барабана с патронами на казенную часть ствола, неудобство при перезаряжании, большие габариты. Но самое слабое звено — низкая началь ная скорость пули — всего 272 м/с.
Удар
(Россия)
Эта миниатюрная карманная артиллерия предназначена для вооружения сотрудников МВД. Несмотря на свой большой калибр, он не производит впечатления громоздкого и мощного оружия. Смещенная вперед рукоятка и полускрытый курок сделали револьвер относительно компактным и удобным для скрытого ношения. Рукоятка и спусковая скоба с упором для пальца позволяют вести стрельбу с двух рук. УСМ двойного действия обеспечивает стрельбу как самовзводом, так и с предварительным взведением курка, чем достигается постоянная боеготовность и высокая точность стрельбы. Для ускорения перезаряжания в тульском варианте револьвера применяется не замена отстрелянного барабана на снаряженный, а одновременная экстракция гильз при откидывании барабана в левую сторону с последующим заряжанием его специальной обоймой, состоящей из двух пластин с вырезами под патроны. Разработано три варианта револьвера (Удар, Удар-Т, Удар-С) и серия патронов к ним:
Боевой патрон высокого останавливающего действия пули (на дистанции 25 м энергия пули – 49 Дж);
Боевой патрон с пулей бронебойного действия (на дистанции 25 м пуля пробивает лист стали толщиной 5 мм);
Патрон с резиновой пулей;
Патрон с красящей пулей;
Светозвуковой патрон – дает при выстреле вспышку светом силой 100 000 Кд и сопровождается звуковым эффектом;
Пирожидкостный патрон – способен прицельно доставить дозу ирританта на расстояние до 5 м, при этом, в отличие от традиционного газового оружия, ни дождь, ни ветер не являются этому помехой;
Дробовой патрон со стальной дробью – для стрельбы в условиях недостаточной видимости и при отсутствии точной информации о положении противника. Патроны с резиновой и красящей пулями предназначены для стрельбы из револьвера “Удар-Т”.
УСМ: двойного действия
Калибр: 12,3 мм
Барабан: 5 патронов
Длина: 173 мм
Длина ствола: 66 мм
Масса: 920 г (без патронов)
Colt Python 357
(США)
Был создан как развитие модели Army M-1917 в 1953 г. Имеет тяжелую прочную раму и стволы разной длины (2,5; 4; 6; 8 дюймов) с вентилируемой планкой, регулируемый прицел, стержень выбрасывателя помещается в пенале под стволом. Инерционный ударник смонтирован в рамке. Очень надежный, мощный, популярный револьвер. Широко применялся в полиции США.
Калибр: .357Magnum
Барабан: 6 патронов
Длина: 190/235/289/330 мм
Длина ствола: 63/101/152/203 мм
Масса: 1075 (для 102-мм ствола) / 1138 (для 152-мм ствола)
Colt Detective Special
(США)
Образец 1927 г. Полицейская модель. Известен как “Специальный полицейский”. Создан на базе модели Colt Police Positive Special. Имеет укороченную рамку, удлиненный барабан. Рассчитан на использование мощных боеприпасов. Существует вариант со скрытым курком.
Калибр: .38S&Wsp
Начальная скорость полета пули: 229 м/с
Барабан: 6 патронов
Длина: 180 мм
Длина ствола: 51 мм
Масса: 720 г
Colt Anaconda
(США)
Этот мощный револьвер предназначен в первую очередь для охоты. С правильно подобранными боеприпасами он может уложить почти любую среднюю и даже крупную дичь. Обладает внушительных размеров рамкой, вентилируемой планкой, таким же как у Colt KIng Cobra пеналом под стволом, полностью скрывающим стержень выбрасывателя. Рукоятка с очень удобными, ортопедической формы, щечками. Сам револьвер выполнен из матированной нержавеющей стали.
УСМ: Одиночного и двойного действия
Калибр: .44Magnum
Барабан: 6 патронов
Длина: 244.5мм
Длина ствола: 4″-101.6 мм (также 6″ и 8″ (на рис.) версии)
Масса: 1,330 г
Специальные опции: компенсаторные отверстия в стволе, крепления для оптического прицела.
Smith and Wesson 629
Classic DX
(США)
Крупная и прочная рама. Корпус из нержавеющей стали. Три типа (629, 629 Classic, 629 Classic DX) отличаются длиной ствола – 4″, 6″ и 8,25″ и соответственно массой – 1220, 1332 и 1460 г. На фото – модель Classic DX
УСМ: одиночного и двойного действия
Калибр: .44 Magnum/.44S&Wsp/.44S&Wrus
Барабан: 6 патронов
Длина: 270 мм
Длина ствола : 8,25″ (209,5 мм)
Масса: 1,460 г
Smith and Wesson 38 Bodyguard Airweight
(США)
Курок полускрытый. Корпус из легкого металла. Компактный, легкий револьвер для скрытого ношения. Как следует из названия – “телохранитель” 
УСМ: одиночного и двойного действия
Калибр: .38 S&Wsp
Барабан: 5 патронов
Длина: 160,3 мм
Длина ствола: 2″ (50.8 мм)
Масса: 411 г
Sturm, Ruger & Co. Super Redhawk
(США)
Этот револьвер из той же “весовой категории” что и Colt Anaconda. Изначально предназначенный для охоты, он вряд ли подойдет для самозащиты… разве что от тяжелых танков или диких медведей 
Но тем не менее, состоит на вооружении армии и полиции. УСМ обеспечивает ведение огня самовзводом с предварительным взведением курка. Особенностью является плавающий боек, предохраняющий взвод курка.
УСМ: двойного действия
Калибр: .44 Magnum
Начальная скорость полета пули: 280 м/с
Барабан: 6 патронов
Длина: 330 мм
Длина ствола: 190/241 мм
Масса: 1500 г
Astra 357 Police
(Испания)
Вариант модели Astra 357, разработанной на базе серии “Cadix” этой же фирмы. Имеет предохранитель ударника: пластинка, передающая ударнику энергию спущенного курка только при нажатом спусковом крючке. Прицел нерегулируемый. Цельная рамка. Откидывающийся барабан. Рукоятка типа “target” от револьверов Smith & Wesson. Предназначен для вооружения армии и полиции. Сменные барабаны под разные калибры позволяют легко приспособить револьвер под разные патроны.
Калибр: .357Magnum/ .38S&Wsp/ 9 мм Par/ 9 мм Steyr
Начальная скорость полета пули: 250 м/с
Барабан: 5 патронов
Длина: 212 мм
Длина ствола: 77 мм
Масса: 1,040 г
Fabrique Nationale (FN) Barracuda
(Бельгия)
Этот револьвер – единственная попытка Fabrique Nationale создать револьвер, предназначенный в первую очередь для полиции, которая по-прежнему предпочитала револьверы автоматическим пистолетам. Новое оружие обладало вполне обычным УСМ двойного действия, цельной рамкой и откидным барабаном. Боевая пружина курка регулируется, позволяя установить четыре разных усилия удара. Смена калибра производится заменой барабана (на корпусе с правой стороны имеется для этого специальная кнопка). Спусковая скоба с выступом для указательного пальца левой руки на случай, если при стрельбе револьвер удерживается обеми руками. Barracuda была очень высококачественным оружием, но спрос на него оказался совсем невелик: револьвер появился как раз в тот момент, когда полиция наконец-то преодолела свою необъяснимую предвзятость по отношению к автомтическим пистолетам. Производство его прекратилось в 1987 г.
УСМ: двойного действия
Калибр: .357Magnum/.38S&W Sp/9 мм Par
Барабан: 6 патронов
Длина: 204/230 мм
Длина ствола: 76/102 мм
Масса: 1025 г
Taurus mod. Raging Bull
(Бразилия)
Если Ruger Super Redhawk или Colt Anaconda вам малы – попробуйте эту карманную гаубицу из Бразилии, где так много диких обезъян Такая пушка способна свалить почти любую цель, и даже самого стрелка – мощной отдачей. Так что это явно игрушка для КРУПНЫХ мужчин.
УСМ: двойного действия
Калибр: .454 Casull/ .45 Long Colt
Емкость барабана: 5 патронов
Длина: 362/315 мм
Длина ствола: 214/160 мм
Масса без патронов: 1,760 г (1,580 г короткая версия)
Конец света: выживание в экстремальных условиях. Как выжить при взрыве?
Конец света в виде чреды нескончаемых опасных ситуаций сопровождают человека от рождения до смерти. На всем отпущенном ему отрезке бытия человек бесконечное число раз переживает локальный конец света, выживает в тех или иных ситуациях, спасается. Но может случится так, что угроза гибели накроет все человечество в целом. Случится не локальный, а глобальный конец света. Как встретить такую беду во всеоружии? Как выжить при планетарном катаклизме? И можно ли выжить вообще? Практика показывает – можно, опыт такой есть. И складывает этот опыт из умения преодолевать чреду локальных катастроф. Т.к. глобальный конец света – это по сути своей есть нескончаемый поток тянущихся за собой техногенный и стихийных бедствий.
Поэтому делая выживание эффективным, необходимо знать как преодолевать локальные катастрофы. Например, что делать человеку, который оказался в самолете, терпящем катастрофу, как вести себя при землетрясении и кораблекрушении, наводнении и пожаре, техногенной катастрофе и химическом заражении местности… Кроме того, помимо этого существуют угрозы социально-криминального характера: алкоголизм и вымогательство, угон автомобиля и кража домашнего имущества…
В этой статье мы приведем самый распространенный пример, имеющие наибольшую практическую пользу о том, как выжить, если наступил конец света для одного человека или человечества в целом.
Выживание при взрыве
… А также во дворе, в подъезде, в офисе, в автомобиле становится, к сожалению, частью обычной жизни больших городов. Политическим терроризмом в мире заняты около 500 экстремистских групп и организаций. За последние 10 лет они совершили около семи тысяч актов международного терроризма, в которых погибли более 5 тысяч человек. После развала СССР экстремистские группы активно начали создаваться и действовать и у нас. Большинство случаев минирования и взрывов последних лет России носят не политический характер. Чаще всего это – акции устрашения, убийство или конкурентная война, направленные против какого-то конкретного лица. Хотя бывают и примеры бездумной жестокости. Арсенал у злоумышленников богатый – от самодеятельных устройств до гранат Ф-1, РГД-5, противотанковых мин или гранатомета одноразового пользования “Муха”. Очень часто используется простейший прием минирования – граната или связка гранат привязывается к автомобилю. В кольцо чеки продевают леску, конец которой прикреплен к неподвижному предмету рядом с машиной. Автомобиль трогается, предохранитель выдергивается из гнезда. Если вы стали опасаться минирования, прямой смысл пользоваться маленькими хитростями информационной защиты: в салоне и на капоте установить свои секреты (такие, как обломок спички на определенном уровне или прикрепленный волосок). Если “сигнализация” нарушена, не заводите машину, осмотрите ее и при малейших подозрениях обращайтесь к специалистам. Во многих случаях бдительным жертвам удавалось избежать трагедии. Один из московских бизнесменов даже сам обезвредил гранату, найденную под своей машиной. Зажав ее в руке, он обратился к постовому гостиницы “Космос” за советом, а затем уже вдвоем они дошли до реки Яузы, в которую водитель и бросил тут же взорвавшуюся гранату.
Разумеется, лучше так не рисковать и оставить обезвреживание взрывного устройства специалистам. О том, что есть опасность взрыва, можно судить по следующим признакам:
- неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи;
- остатки различных материалов, не типичных для данного места;
- натянутая проволока, шнур;
- провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины;
- на даче – выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли;
- у квартиры – следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых отличается от общего фона;
- чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля.
Особенного отношения требует бесхозный чемодан или коробка в метро, магазине, кинотеатре или на митинге. Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или другому должностному лицу, свяжитесь с машинистом метро, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к ней других людей, избегая паники. Разумеется, в некоторых ситуациях (например, в вагоне метро) остается надеяться только на везение и суровую, но, увы, реальную формулу: “Защита от осколков – ваш сосед”, заставляющую держаться внутри группы. Кстати, если взрыв уже произошел, наступает следующая опасность – пожар или паника. Иногда террористы используют и почтовый канал. Так, взрывом устройства, присланного в почтовом конверте, был искалечен секретарь военного атташе британского посольства США, а также секретарь эксперта по ракетам профессора Пильтца в Германии. Отмечались такие факты и в Москве. Для писем с пластиковой миной характерны необычная толщина (более 3 мм), упругость, схожая с резиной, вес не менее 50 граммов и тщательная упаковка. На конверте могут быть различные пятна, проколы, возможен специфический запах. Должны насторожить настойчивое желание вручить письмо непременно в руки адресата и надписи типа: “Вскрыть только лично”, “Лично в руки. Секретно” и т. д. Подозрительное письмо нельзя открывать или сгибать, подвергать воздействию тепла или воды. Страдают именно секретари, так как один из традиционных вариантов защиты от взрывных устройств для руководителя – никуда не входить первым и принимать предметы только из рук телохранителя или секретаря. Кстати, отмечены случаи, когда “господа из группы риска” просили за небольшую плату заводить или разогревать свою машину доверчивого соседа, а дверь в собственную квартиру открывали палкой. Как и множество других случаев, профилактические меры в защите от терактов оказываются наиболее эффективным средством, хотя надо признать, что идеальных средств тут нет вообще. Особая система защиты, разрабатываемая для каждого отдельного случая специалистами по безопасности, контрразведки, МУРа или частного сыска, включает в себя множество организационных и технических вопросов, и все это очень недешево. При увеличении вероятности теракта (угрозы, шантаж, замеченная слежка) необходимо не просто внимательно выполнять меры предосторожности, а ввести иной уровень режима личной безопасности – от информационной защиты, особых мероприятий на рабочем месте, в транспорте и жилье, вплоть до смены места жительства. В последние годы стал шире распространяться и “моральный террор” – школьник, не готовый к контрольной, звонит по “02″ с сообщением о бомбе в школе, пассажир самолета, опоздавший на свой рейс, с таким известием обращается в аэропорт, а неудачливый актер этим нехитрым способом портит премьеру своим коллегам. Как и все сообщения в экстремальные службы города, такие звонки фиксируются на магнитофон, ведется следствие, и отслеженный человек потом может подумать о своей ошибке в камере, так как голос безошибочно идентифицируется. Еще одна разновидность взрыва в городе – опасное поведение самих граждан, например, когда утечку газа они решают проверить зажженной спичкой. Или с ее же помощью избавиться от тополиного пуха, как это делали работники прачечной гостиницы “Космос”, увидев забившуюся пухом вентиляционную шахту. Получившийся объемный взрыв разворотил перекрытие, восемь человек получили ожоги.
Конец света и выживание: пистолеты
Конец света и выживание, в глобально-катастрофическом понятии этих слов, тесно связаны с оружием.
В этом разделе представлены самые интересныемодели пистолетов всего мира.
Пистолет — личное огнестрельное оружие, предназна ченное для поражения противника на коротких расстоя ниях (50-70 м). Современные пистолеты, как правило, самозарядные. Для стрельбы из пистолета используются пистолетные патроны с ту поконечной пулей. Наиболее распространенные боевые пистолеты имеют: калибр 7,62-11,43 мм, массу без патронов 0,73-1,1 кг, боевую скорострельность 14-40 выстр./мин, емкость магазина 7-20 патронов, начальную скорость пули 250-420 м/с, массу пули 5,52-15,2 г, при- цельную дальность 50-70 м.
Пистолет Макарова
(СССР, Россия)
Пистолет Макарова является личным оружием и предназначен для применения в Вооруженных Силах и органах правопорядка. Пистолет имеет следующие тактико-технические характеристики:
Масса с магазином без патронов — 730 г
Масса со снаряженным магазином — 810 г
Длина — 161 мм
Высота — 126,75 мм
Длина ствола — 93 мм
Калибр — 9 мм
Число нарезов — 4
Емкость магазина — 8 патронов
Масса пули — 6,1 г
Масса патрона — 10 г
Максимальная скорость полета пули — 315 м/сек
Предельная дальность стрельбы — 25-50 м
Дальность прямого выстрела — 25 м
Боевая скорострельность — 30 выстр./мин
Дальность убойного действия пули — до 350 м
Конструктору удалось воплотить в своем пистолете целый ряд пере довых идей. Вот как отзывались о пистолете Макарова отечественные специалисты: “В ПМ удачно сбалансированы мощность патрона с мас сой и габаритами самого оружия. По существу, удалось создать писто лет с широким спектром применения — от армейского пистолета до сил охраны правопорядка и служб безопасности. Имея габаритные раз меры между двумя “вальтерами”: ПП (полицай-пистолет) и ППК (поли цай-пистолет/криминаль), образец Макарова превосходит их в 1,5 раза по дульной энергии”. Еще одна конструкторская находка Макарова — удачно скомплекто ванный спусковой механизм с самовзводом и предохранитель. Удоб ность и надежность этого образца отмечают западные специалисты: “Макаров” стреляет более мощным патроном и является более надеж ным и простым в обращении, с меньшим количеством деталей”.
Пистолет ИЖ-71
(СССР, Россия)
Современным образцом отечественного служеб- ного оружия является пистолет ИЖ-71. Он выполнен на базе боевого пистолета Макарова. ИЖ-71 соответствует требованиям закона РФ “Об оружии” и внесен в Кадастр служебного и гражданского оружия. В модели пистолета ИЖ-71 сохранены основные конструктивные эле менты прототипа: спусковой механизм с самовзводом, предохранитель со сбросом курка с боевого взвода, прицел постоянный без микро метрической регулировки. Калибр пистолета — 9 мм. Применяемый патрон “Курс” имеет длину 17 мм, тогда как патрон для ПМ — 18 мм. Разница вполне достаточная, чтобы исключить нелегальную модерниза цию под боевой. Емкость магазина — 8-10 патронов. Вес и габариты полностью сохранены. Выпускается пистолет ижевской фирмой “Бай кал”.
Пистолет Стечкина
(СССР, Россия)
Идея малогабаритного оружия, способного вести огонь очередями, получила свое развитие в виде пистолета Стечкина (начало 50-х годов). Автоматический пистолет И.Я.Стечкина (АПС) сочетает в себе каче- ства пистолета и пистолета-пулемета. Пистолет является типичным бое- вым оружием и предна- значен для вооружения офицеров. Технические характеристики пистолета следующие: затвор сво- бодный, предохранитель является одновременно пе- реводчиком огня, т.е. его флажок может занимать три положения: предох- ранительное, одиночный огонь и стрельба очере- дями. Темп стрельбы — 700-750 выстрелов в ми- нуту. Магазин рассчитан на 20 патронов, с шахматным расположением. Прицел передвижной для стрельбы на расстояние от 25 до 200 м. Пистолет носится в деревянной или пластмассовой кобуре, служащей также и приставным прикладом (наподобие известного пистолета типа “маузер”). В исключительных случаях из АПС можно стрелять очередями даже прямо с руки, т.е. без прицела. Сейчас выпуск пистолета прекращен. Автоматический пистолет Стечкина имеет также следующие характе- ристики:
Калибр — 9 мм
Прицельная дальность — 200 м
Скорострельность:
одиночными выстрелами — до 40 выстр./мин
очередями — до 90 выстр./мин
Пистолет ТТ
(СССР, Россия)
Нельзя обойти вниманием широко используемый пре ступными группировками пистолет ТТ — излюбленное оружие килле ров. Не проходит дня, чтобы в органы правопорядка не поступило оче редное сообщение о совершенном преступлении с применением зна менитого “Тульского Токарева”.Пистолет ТТ, благодаря тому, что ствол его не- сколько длиннее, чем у ПМ, позволяет вести более прицельный огонь. Если ТТ окажется в руках профессионала, то можно не сомневаться, что он по падет именно туда, куда надо попасть. Это его ка чество, а также простота и надежность в эксплуата ции по-прежнему привле кают внимание к этому за мечательному оружию, хотя огневая мощь у него оставляет желать лучшего.
Тактико-технические данные:
Калибр — 7,62 мм
Масса без патронов — 854 г
Длина общая — 195 мм
Прицельная дальность — 25 м
Начальная скорость пули — 420 м/с
Практическая скорострельность — 8 выстрелов за 10-15 сек
Емкость магазина — 8 патронов
Пистолет Марголина стандартный спортивный (МЦМ)
(СССР, Россия)
Легендарный русский спортивный пистолет, оружие чемпионов мира и Олимпийских игр 50-х-70-х г. г. По своим параметрам соответствует пистолету стандартного класса для соревнований по правилам Международного стрелкового союза. Регулируемый по горизонтали и вертикали прицел, надежно смонтированный на неподвижной стойке, обеспечивает стабильность пристрелки. Пистолет имеет спусковой механизм с регулировкой запасного хода спускового крючка.
Калибр -.22 LR
Вместимость магазина, патронов – 5
Длина ство-ла, мм – 152
Габаритные размеры, мм – 245х140х41
Масса, кг, не более – 0,9
OЦ-27 (ПСА) “Бердыш”
(Россия)
Пистолет ОЦ-27 был показан широкой публике в апреле 1994 г. на выставке “Милипоп-Москва 94″. Пистолет разработан И. Я. Стечкиным более десяти лет назад и доведен его группой в ЦКИБ г. Тула (аббревиатура ОЦ означает “образец ЦКИБ”, ЦКИБ – Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружи, ныне преобразованного в Конструкторское бюро приборостроения – КБП). Особенностью его конструкции является сменный ствол, что позволяет выбирать калибр пистолета. Предусмотрено три варианта: 7,62-мм под патрон 7,62х25 мм ТТ (модель ОЦ-27-7), 9-мм под патрон 9х18 ПМ или ПММ (модель ОЦ-27) и под 9х19 мм Par (модель ОЦ-27-2). Первый вариант ствола выбран в связи с тем, что патрон ТТ обладает хорошей баллистикой и довольно высоким пробивным действием. Последний создан из “экспортных” соображений, так как патрон 9х19 мм Par. наиболее распространен за рубежом. Он послужил также основой при выпуске патрона типа 9х19 мм в России, который начал производить Тульский патронный завод. По мощности такой патрон значительно превосходит 9х18 мм ПМ. Так, для защиты от пули 9х18 мм ПМ требуются средства индивидуальной бронезащиты 2-го класса, а от 7,62х25 мм и 9х19 мм Par. – уже 3-го. Сменные стволы входят в комплект пистолета, и переделка под нужный патрон занимает 40-60 секунд. Автоматика пистолета действует за счет отдачи свободного кожуха-затвора. Возвратная пружина помещена под стволом. Ударный механизм – курковый, с открытым курком. Спусковой механизм – двойного действия. Он обеспечиваете ведение огня самовзводом или с предварительным взведением курка. В тыльной части затвора смонтирован неавтоматический предохранитель на три положения. В положении предохранения он одновременно блокирует курок, ударник и сцепляет затвор с рамкой. Постановка на предохранитель возможна как со спущенным, так и со взведенным курком. Второе положение предохранителя – для стрельбы. Третье положение дает возможность плавного спуска курка без выстрела, если надобность в выстреле отпала, а оружие надо убрать в кобуру. Двустороннее размещение флажка предохранителя делает оружие удобным для стрельбы правой и левой рукой. На затворе выполнены постоянный прицел с прямоугольной прорезью и мушка прямоугольного сечения. Положение выбрасывателя позволяет судить о наличии патрона в патроннике. Выброс стреляной гильзы производится вправо вверх. Спусковая скоба пистолета имеет упор для пальца второй руки. Предусмотрено крепление на пистолете лазерного целеуказателя. При этом он не перекрывает спусковую скобу, т. е. сохраняется возможность стрельбы с двух рук.
Калибр: 9×18 мм ПМ/ 7,62х25 мм ТТ/ 9х18 мм ПММ/ 9х19 мм Par
Начальная скорость полета пули: 320 м/с
Емкость магазина: 15/18 патронов
Длина: 200 мм
Длина ствола: 125 мм
Масса: 960 г
Пистолет “Грач”
(Россия)
Базируясь на ее основе был разработан и в 1983 году принят на вооружение специальных подразделений уникальный 7,62-мм пистолетный комплекс. Он включает самозарядный пистолет ПСС (конструкции В. А. Петрова и Е. С. Корниловой). Новое оружие превосходит ранее разработанные отечественные пистолетные комплексы аналогичного назначения по мощности выстрела в два раза, по боевой скорострельности в четыре раза при примерно равном с ними уровне заглушения звука выстрела.
Пистолет Ярыгина
(Россия)
Разработан по заказу Министерства обороны РФ. Пистолет имеет классическую конструкцию со стальной рамкой и курковым ударным механизмом с самовзводом. Принцип работы автоматики – отдача ствола с коротким ходом. Запирание производится перекосом ствола на один боевой упор. Предохранитель пистолета – неавтоматический, с двусторонним управляющим рычагом. При включении предохранитель блокирует шептало, спусковой крючок, курок и затвор. Курок может блокироваться как во взведенном, так и в спущенном состоянии. Двусторонний предохранитель и переустанавливаемая на две стороны защелка магазина позволяют вести стрельбу как с правой, так и с левой руки. Функцию указателя патрона в патроннике выполняет выбрасыватель.
Характеристики:
Калибр – 9х19мм Люгер
Габаритные размеры, мм – 198х140х38
Длина ствола, мм – 112,5
Вес без патронов, кг – 1,0
Вместимость магазина, патронов – 17
Усилие спуска при взведенном УСМ, Н, не более – 24,5
Усилие спуска при стрельбе с самовзводом, Н, не более – 58,9
Прицел 4-дистанционный, 25м – 100м
Magnum Research Inc. (MRI) Desert Eagle
(США)
Этот пистолет был разработан как спортивная модель под калибр .357 Magnum, выпускался под названием “Eagle”, имел варианты со стволами 6, 8, 10 и даже 14 дюймов (355 мм), но его высокие боевые качества вызвали интерес в израильской армии, куда он вопреки ожиданиям так и не попал. Он имеет необычную конструкцию, в которой для перезаряжания используется энергия пороховых газов, отводимых из канала ствола. Запирание канала ствола осуществляется поворотом затвора. Ствол неподвижно закреплен на рамке и имеет газоотводное отверстие непосредственно впереди патронника. Оно соединено с каналом в рамке, который идет вперед к дульному срезу ствола и там поворачивает вниз в газовую камору с газовым поршнем. Во время стрельбы часть газов, пройдя через отверстие и канал, давит на газовый поршень, двигая его назад. Поршень отводит назад кожух, который поворачивает затвор и расцепляет его со стволом, а затем отводит его назад; одновременно извлекается стреляная гильза. Возвратная пружина, размещенная под стволом, возвращает кожух в переднее положение, при этом затвор досылает очередной патрон в патронник и, поворачиваясь, запирает ствол. Пистолет имеет неавтоматический предохранитель, блокирующий ударник и разобщающий спусковой крючок с ударным механизмом. Также он имеет два флажка предохранителя, расположенные на обеих сторонах затвора. Пистолет обычно оснащается нерегулируемыми прицелами, но может устанавливаться и регулируемый целик. На планке кожуха затвора имеются пазы для установки оптического или коллиматорного прицела. Одной из конструктивных особенностей пистолета является возможность использовать мощные патроны серии Magnum.
УСМ: одиночного действия
Калибры: 9×19 Par/ .357Magnum/ .40S&W/ .41AE/ .44Magnum/ .50AE
Начальная скорость полета пули: 395 м/с
Магазин: 9, 8 или 7 патронов
Длина: 269 мм (для 6″-ой версии)
Длина ствола: 6″/8″/10″ (152/203/255 мм)
Масса (без патронов, 6″-ая версия): 1,715/1,466 г (со стальной/ алюминиевой рамкой)
Smith and Wesson 5903
(США)
В начале 50-х годов одна из известнейших американских оружейных фирм Smith & Wesson, специализирующаяся на разработке и изготовлении револьверов, предприняла попытку внедрить на рынок автоматические пистолеты. Ставка была сделана на перспективную Модель 39 под патрон 9х19 мм Par, разработанную в 1954 году. Основой для этой модели служила конструкция Браунинга. Автоматика пистолета основана наиспользовании энергии отдачи ствола с коротким его ходом, пистолет имел ударно-спусковой механизм с самовзводом для первого выстрела и без самовзвода. Пистолет, получившийся надежным и точным, довольно быстро завоевал популярность в силах специального назначения США. В начале семидесятых годов в связи со стремлением вооруженных сил США принять на вооружение новый пистолет взамен Colt М1911А1 фирмой “Smith & Wessonquot; была выпущена модернизированная модель этого пистолета. Новая модель получила обозначение “59″ и о тличалась от предыдущей в основном магазином большей емкости – 14 патронов. Эта модель изготавливалась с рамкой из алюминиевого сплава и весила почти на 300 г легче Кольта. Пистолет не был принят на вооружение американской армии, однако поступили заказы на него со стороны полиции. В 80-х годах на их базе были созданы Модели 439, 469 и 645, различающиеся формой рукоятки и конструкцией ударно-спускового механизма. В 1989 году фирма объявила о создании серий автоматических пистолетов третьего поколения для замены всех перечисленных выше. С ерия 5900 включила в себя Модели 5903 (с затвором из нержавеющей стали и рамкой из легкого сплава), 5904 (с затвором из углеродистой стали) и 5906 (полностью из нержавеющей стали, см. фото далее по тексту). В 3900 серию вошли Модели 3913 и 3914, являющиеся облегченными версиями Моделей 5903 и 5904, соответственно. Самая компактная серия получила индекс 6900. Рамка Модели 5903 из легкого сплава со специальным матовым покрытием обеспечивает удобную и глубокую посадку в руке. Рукоятка из черного пластика с характерным фирменным рифлением. Кнопка защелки магазина и затворная задержка расположены слева. Двухрядный магазин из легкого сплава имеет черную пластмассовую крышку с выступом для мизинца. Спусковая скоба с насечкой на передней поверхности приспособлена для удержания оружия двумя руками. На затворе из матированной нержавеющей стали с двух сторон расположены флажки предохранителя, разобщающего при включении или извлечении магазина из пистолета спусковой крючок от курка. Мушка и целик, зафиксированные на затворе в пазах типа “ласточкин хвост”, изготовлены из зачерненной стали и для удобства прицеливания снабжены белыми точками (одна – на мушке, две – на целике). Ствол из нержавеющей стали с пятью правыми нарезами имеет утолщение на дульной части. Запирание ствола затвором в момент выстрела осуществляется за счет зацепления кольцевого выступа на казенной части ствола за выемку на затворе. Возвратная пружина расположена под стволом. Пистолет прикладист, удобен как для целевой стрельбы, так и для вооружения армейских и полицейских подразделений. Отсутствие выступающих частей позволяет быстро извлекать оружие. Несмотря на относительно высокое расположение оси канала ствола над рукояткой, вести скоростную стрельбу достаточно просто.
УСМ: двойного действия
Калибр: 9мм
Магазин: 10 патронов (полицейский/экспортный)
Длина: 190,5 мм
Длина ствола: 101,6 мм
Масса: 1,063 г
Colt M1911A1
(США)
Образец 1911 г. Один из самых известных и популярных пистолетов этой фирмы. Широко применялся и применяется в полиции и армии США. Впоследствии был модернизирован, получил название M1911A1 и с тех пор состоит на вооружении без каких-то существенных изменений. Правда, модель M1911A1 существует и в варианте под патроны калибра .38ACP. Автоматика пистолета работает на принципе отдачи ствола с коротким его ходом. Ствол с рамкой пистолета соединен с помощью подвижной серьги, обеспечивающей запирание и отпирание ствола. Под действием отдачи ствол начинает движение назад вместе с затвором-кожухом, однако серьга, поворачиваясь на неподвижной оси, заставляет казенную часть опускаться, выводя боевые выступы ствола из зацепления с пазами на внутренней поверхности затвора-кожуха. Теория утверждала, что, поскольку ствол начинает снижаться до того, как пуля покинет канал ствола, его движение должно отрицательно сказаться на точности стрельбы, но на деле на точность M1911 никто не жаловался. УСМ курковый, одинарного действия, с открытым расположением курка. Ударник пистолета инерционный. Он короче, чем канал, в котором движется, и подпружинен. После удара курком он идет вперед, бьет по капсюлю патрона и тут же прячется назад в канал. Пистолет имеет два предохранителя – автоматический, выключающийся при охвате рукой, и флажковый, блокирующий при включении курок и затвор. Возвратная пружина размещена под стволом. Прицел открытого типа. Модель М1911А1 (на рисунке) отличается очень незначительно. Изменен профиль заднего торца рукоятки и форма рычага рамочного предохранителя, а рамка позади спускового крючка слегка вогнута. Изменился также хвостовик курка (вместо круглой головки – спица).
Калибр: .45ACP
Начальная скорость полета пули: 262 м/с
Магазин: 7 патронов
Длина: 216 мм
Длина ствола: 128 мм
Масса: 1106 г
Beretta 93R
(Италия)
Позволяет вести стрельбу как одиночными выстрелами, так и короткими очередями по 3 патрона. Оснащен откидной рукояткой для повышения устойчивости при автоматической стрельбе. Возможно присоединение складного карабинного приклада. Имеет дульный тормоз, который уменьшает отдачу и служит в качестве пламегасителя, переводчик вида огня (выполняет также и функцию предохранителя). Передняя часть рамки снизу усилена для крепления откидной рукоятки. Металлический складной приклад крепится к нижней части рукоятки пистолета.
Калибр: 9 мм Par
Начальная скорость полета пули: 375 м/c
Емкость: 15 или 20 патронов (разные магазины)
Длина: 240 мм
Длина ствола: 156 мм
Масса: 1,100 г
Astra A60
(Испания)
Образец 1987 г.
Патроны в магазине размещаются в шахматном порядке. Двуxсторонний предохранитель смонтирован на затворе-кожухе. Пистолет во многом схож с Walther PP, автоматика основана на тех же принципах.
УСМ: двойного действия
Калибр: 9 мм Short/7.65 мм Auto
Магазин: 13/12 патронов
Длина: 168 мм
Длина ствола: 89 мм
Масса: 720 г
Astra TS-22
(Испания)
Целевой пистолет. Получен из модели Astra А50 путем увеличения длины ствола и наращивания затвора-кожуха. Его передняя часть, на которой смонтировано удлиненное основание мушки, соединяется “ласточкиным хвостом” со стандартным затвором-кожухом и своим весом смещает центр тяжести оружия вперед, придавая ему необходимый баланс. Рукоятка более длинная, с выемкой для большого пальца, а крышка магазина слегка выступает вперед, образуя дополнительный упор для руки.
УСМ: двойного действия
Калибр: .22LR
Магазин: 10 патронов
Длина: 235 мм
Длина ствола: 150 мм
Масса: 1,000 г
Heckler & Koch USP
(Германия)
Новый пистолет известной немецкой фирмы. основное назначение – пистолет для полиции и специальных подразделений. Некоторые отличительные особенности:
Переключатель режима УСМ: двойного/одинарного или только двойного действия;
Запирающая система Браунинг;
Запатентованная буфферная система для снижения силы трения;
Полимерная рамка со вставками из нержавеющей стали;
Отлично работает в любых климатических условиях;
Легкая смена калибра при необходимости с помощью оптиональных комплектов (9 мм Par – .40 S&W; .40S&W – 9 мм Par; .45ACP – 9 мм Par)
Магазин: 16 патронов
Длина: 194 мм
Масса: 720 г
Walther P99
(Германия)
Создание этого пистолета началось в 1994 году для замены полицейского пистолета Walther Р88 на более новый и более легкий. Результат вполне оправдал ожидания – а чего же еще ждать от такой фирмы, как Walther ?
УСМ: двойного действия
Калибр:9 мм Par/ .40S&W
Магазин: 16 патронов
Длина: 180 мм
Длина ствола: 102 мм
Масса: 690 г без патронов
Glock 19
(Австрия)
Пистолеты Глок 17 и Глок 19 являются излюбленным оружием агентов спецслужб.Компактный вариант модели Glock 17 с укороченным стволом и затвором-кожухом.Благодаря пластиковому корпусуон чрезвычайно лёгок.
УСМ: безопасный двойного действия
Калибр: 9 мм Par
Магазин: 10/15/17 патронов
Длина: 177 мм
Длина ствола: 102 мм
Масса: 595 г
Israel Military Industries (IMI) Jericho 941FS
(Израиль)
Появился в 1990 г. Современный боевой пистолет, разработанный на основе широко известного чешского CZ-75. В США продается под названием “Baby Eagle”. Имеет много модификаций.Несмотря на сходство затвора-кожуха с Desert Eagle, конструкция у этой модели иная. Затвор сцепленный, запирание патронника осуществляется при помощи выступа Браунинга. Затвор-кожух движется по развернутым вовнутрь направляющим рамки; смонтированный на нем флажковый предохранитель отводит назад и запирает ударник, а затем ставит курок на предохранительный взвод. Очень легко изменяется калибр пистолета – достаточно заменить ствол и магазин.
Но для калибра .45ACP придется потрудиться и поменять УСМ.
УСМ: двойного действия
Калибр: 9×19 Par/.40S&W/.41АЕ/.45ACP
Емкость магазина, патронов: 16 (9 мм), 12 (.40), 10 (.45)
Длина: 204 мм
Длина ствола: 120 мм
Масса без патронов: 920 г
CZ 100
(Чехия)
“Новомодный” пистолет с полимерной рамкой и двухрядным магазином. Механика со стволом с коротким ходом, запирание выступом ствола за окно для выброса гильз в затворе. Отличается великолепной точностью стрельбы (на дистанции 15 м точность 35-45 мм при скоростной стрельбе).
УСМ: только двойного действия
Калибр: 9×19 мм Par/9×21 мм IMI/.40SW
Емкость магазина: 13 (9 мм Par, IMI), 10 (.40S&W) патронов
Длина: 180 мм
Длина ствола: 98 мм
Масса: 665 г (без патронов)
HS 2000
(Хорватия)
HS2000 создан в Хорватии фирмой IM Metal и впервые был объявлен в 1999 году. Пистолет оснащен всеми самыми модными “фишками”, включая полимерную рамку, двустороннюю защелку магазина, удобные прицельные приспособления, индикатор наличия патрона в патроннике (он же выбрасыватель, расположен сверху затвора позади окна для выброса гильз), и индикатора взведения ударника на заднем торце затвора. Пистолет имеет 4 автоматических предохранителя: клавишу на задней стороне рукоятки, выключаемую при охвате пистолета рукой, предохранитель на спусковом крючке (аналогично Glock’ам), блокировку ударника до полного выжимания спускового крючка и предохранитель, блокирующий ударник при недозакрытом затворе. Как пишет журнал Combat Handguns Magazine (Июнь 2000), HS2000 весьма удобен и точен (50-75 мм группы на 23 метрах). Кроме того, этот пистолет полказал себя надежным и неприхотливым к боеприпасам. Вообще же, этот пистолет характеризуют как смесь из пистолетов SIG Sauer и Glock, при этом HS2000 несколько дешевле SIG’ов и сравним по цене с Glock’ами.
УСМ: одиночного действия
Калибр 9×19 мм Par/.357 SIG/.40S&W
Емкость магазина: 15 патронов
Длина: 180 мм
Длина ствола: 102 мм
Масса 650 г/910 г (незаряженный/снаряженный)
P83
(Польша)
P83 выпускался в Польше на заводе Z.M. Lucznik, и по настоящее время состоит на вооружении Польской армии и полиции. В 1983 году Р83 начал заменять в Польской армии более раннний пистолет Р64 под тот же патрон 9х18 мм (стандартизованный для всех стран – участниц Варшавского Договора). В настоящее время в Польской армии Р83 постепенно заменяется на новый пистолет WIST-94.Технически, Р83 сильно походит на пистолет Макарова: он также построен по схеме со свободным затвором, использует тот же патрон, имеет УСМ двойного действия с предохранителем, смонтированным на затворе слева и одновременно выполняющим функции безопасного спуска курка с боевого взвода. Аналогично устроены однорядный магазин, защелка магазина также расположена в низу рукоятки (впрочем, как и у большинства европейских пистолетов). Главное отличие Р83 от ПМ – затвор, изготовленный штамповкой из стального листа.
УСМ: двойного действия
Калибр: 9×18 мм ПМ/9×17 мм (.380ACP)
Емкость магазина: 8 патронов
Длина: 165 мм
Длина ствола: 90 мм
Масса: 730 г (без патронов)
Para Ordnance P14-45
(Канада)
Пистолеты канадской фирмы Para Ordnance особенно популярны среди спортсменов-стрелков, стреляющих по правилам UPSC или IDPA. Технически, пистолеты Para Ordnance являются клонами вечного Браунинговского дизайна, впервые воплощенного в Кольте М1911, и отличаются от 1911х главным образом более широкой рукояткой, вмещающей двухрядный магазин, содержащий 14 патронов калибра .45АСР (вместо обычных 7 в Кольте 1911). Кроме того, внутри Р14 (и его варианты) имеет автоматический предохранитель, блокирующий ударник до момента полного выжимания спускового крючка. Кроме того, все пистолеты Para Ordnance выходят из производства с такими “матчевыми” опциями, как “спортивный” спусковой механизм, специальный курок, регулируемый прицел – модификации, обычно встречаемые в доработанных до “спортивных” параметров 1911х. Помимо базового варианта, имеющего ударно-спусковой механизм (УСМ) только одинарного действия, фирмой выпускается вариант с УСМ двойного действия, обозначаемый приставкой LDA в обозначении модели. Следует упомянуть, что пистолет P14-45 LDA был признан авторитетным американским журналом “Guns and Ammo” пистолетом года.
УСМ: одинарного действия (выпускается вариант с УСМ двойного действия под обозначением LDA)
Калибр: .45ACP/.40SW
Магазин: 14, 12, 10 (.45АСР); 16, 10 (.40SW) патронов
Длина: 216 мм
Длина ствола: 127 мм
Масса: около 1100 г
Выживание: предсказание погоды по различным признакам
Выживание требует заблаговременного планирования своих действий. Как выжить, предсказав погодные условия на ближайшее будущее? На эти вопросы мы ответим в этой статье.
Предсказать погоду или ее изменение можно по различным местным признакам. Таких признаков много. Это оптические явления в атмосфере, характер облаков, температура воздуха, направление ветра, поведение животных, птиц, насекомых, растений и многие другие признаки. Чем больше признаков подтверждают одно и то же состояние погоды, тем вернее прогноз, тем эффективнее выживание.
Для определения погоды можно использовать простейшие приспособления. Одно из них приготовила сама природа – это высушенный ковыль. Он чутко реагирует на все изменения в атмосфере, при ясной погоде его метелка скручивается в спираль, а при увеличении влажности воздуха распрямляется. При необходимости можно изготовить самодельный барометр. Для этого нужно отрезать небольшую часть (10-15 см) ствола молодой ели вместе с веткой и очистить от коры. Ствол закрепляется неподвижно, а ветка остается свободной. Ветка будет реагировать на изменения погоды, опуская конец перед дождем, и поднимая его вверх перед ясной погодой. Амплитуда движения ветки зависит от ее длины, при длине в 30-40 см она может достигать 10-15 см. Изучив способности ветки, надо рядом с ее концом сделать пометки “ясно”, “переменно”, “пасмурно” и пользоваться как обычным барометром.
Признаки устойчивости ясной погоды:
- давление в течение нескольких дней непрерывно повышается или остается неизменно высоким;
- температура воздуха сохраняет устойчивый суточный ход: летом днем жарко, ночью прохладно; зимой – ночью сильный мороз, днем мороз ослабевает, к вечеру снова усиливается;
- ветер также сохраняет устойчивый суточный ход: ночью безветрие, днем ветер усиливается, а к вечеру стихает, дым поднимается столбом вверх;
- облачность отсутствует или рваные кучевые облака движутся по направлению приземного ветра, к вечеру исчезают;
- ночь ясная, небо усеяно звездами, луна яркая, заря золотистая или бледно-розовая;
- ночью выпадает обильная роса (зимой иней); утром сильный туман, исчезающий после восхода солнца;
- лягушки громко квакают;
- ласточки летают высоко, чайки сидят на воде, лесные птицы громко поют;
- муравьи проявляют высокую активность; на траве и кустах обильная паутина; мошки вьются столбом; кузнечики сильно стрекочут;
- цветы растений широко раскрыты;
- угли в костре быстро покрываются золой.
Признаки перемены ясной погоды на пасмурную:
- давление понижается и чем быстрее, тем вернее признак;
- температура воздуха в зимнее время повышается, в летнее – уменьшается разница между дневной и ночной температурой;
- ветер усиливается, меняет направление, суточные колебания ослабевают или исчезают совсем; дым стелется по земле;
- облачность увеличивается, появляются перисто-когтистые или кучевые башневидные облака; движение облаков не совпадает с направлением приземного ветра;
- солнце садится за тучи, заря красная, ночью звезд и луны не видно или вокруг них наблюдается венец;
- ночью росы нет, туман с восходом солнца не рассеивается;
- лягушки молчат;
- ласточки летают над землей, чайки собираются на берегу и купаются в пыли, звуков лесных птиц не слышно;
- муравьи прячутся в муравейники, насекомых в воздухе и на растениях не видно, пчелы возвращаются в ульи, черви выползают на поверхность земли;
- цветки растений закрываются, в пазухах листьев видны капельки воды; запахи растений усиливаются;
- угли костра ярко тлеют, соль отсыревает.
Признаки устойчивой ненастной погоды:
- давление низкое, в течение суток не меняется;
- температура воздуха постоянная с малой суточной амплитудой;
- направление ветра не изменяется, скорость остается значительной;
- небо сплошь затянуто слоистыми и слоисто-дождевыми облаками;
- ночью луны и звезд, а днем и солнца не видно;
- осадки (снег или дождь) умеренные, непрерывно идущие в течение долгого времени, или сильные, идущие с перерывами;
- животные, птицы и насекомые прячутся в укрытиях;
- соцветия растений закрыты и опущены.
Признаки перемены ненастной погоды к ясной:
- давление повышается;
- температура воздуха понижается;
- направление ветра изменяется, его скорость уменьшается;
- в слоистых облаках образуются просветы, появляются перистые облака, которые исчезают к вечеру;
- осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга;
- птицы садятся на землю, в лесу слышны их звуки;
- пауки вечером спускаются по своей паутине, появляются комары и мошки; пчелы вылетают собирать мед;
- листья папоротника закручиваются вниз, соцветия растений раскрываются.
Кроме этих признаков существует много других, которые соответствуют только определенным районам местности. Их необходимо изучать и запоминать с целью использования как в экстремальных условиях, так и в повседневной жизни.
Ваше выживание находится в ваших собственных руках. Удачи!
Выживание: оборудование укрытия
Выживание часто возможно лишь в том случае, если при подборе места укрытия учитываются такие факторы, как защита от ветра и холода, близость топлива и воды, отсутствие насекомых, недоступность для хищных животных и ядовитых змей. В то же время оно должно позволять вести наблюдение за подходами и воздушным пространством, что делает выживание еще более эффективным. Вид укрытия зависит от имеющихся средств и наличия времени. Однако в любом случае оно должно решать основную задачу – укрывать людей от неблагоприятных погодных условий и сохранять тепло костра и тела человека. В связи с этим укрытие должно быть небольшим, обеспечивать водонепроницаемость и непродуваемость ветром. Необходимо также обеспечить в укрытии соответствующую вентиляцию, чтобы не задохнуться от скопления углекислого или угарного газа. О наличии угарного газа в укрытии говорит синеватый цвет пламени на углях костра, о скоплении углекислого газа – желтоватый цвет пламени. При кратковременном пребывании на одном месте (до 7-10 дней) разведчики сооружают простейшие укрытия (шалаши, навесы, чумы), устанавливают палатки, используют пещеры. Укрытия должны быть замаскированы, обеспечивать быстрый и скрытный уход в случае обнаружения противником. Для устройства и оборудования временных укрытий применяют местные материалы, плащ-палатки, парашюты. Плащ-палатки используют для устройства палаток и навесов. Палатка на одного человека устраивается из одного комплекта плащ-палатки. Полотнище подпирают с одной стороны стойкой и оттяжкой и прикрепляют во всех углах приколышами.
Выживание: установка походной палатки
Походная палатка на шесть человек над вырытым котлованом оборудуется из пяти комплектов плащ-палаток в следующем порядке:
- отрывают котлован прямоугольной формы размером по низу 2,5 х 3,3 м, глубиной 0,6 м с отсыпкой вынутой земли по краям высотой 0,3 м; с короткой стороны отрывают лаз шириной 1,3 м;
- тремя веревками сшивают пять полотнищ таким образом, чтобы с одной стороны было два полотнища, а с другой – три; одно крайнее полотнище служит для закрытия лаза;
- сшитый намет устанавливают над котлованом на стойки, укрепляемые оттяжками; края намета крепят по углам и в середине концами шнуровочных веревок к приколышам.
Походная палатка на шесть человеке установкой на поверхности земли устраивается из шести комплектов плащ-палаток в следующем порядке:
- двумя веревками сшивают четыре полотнища двускатной части палатки, а также пришнуровывают к ней сложенные треугольниками остальные два полотнища, образующие торцы палатки; полотнище со стороны входного торца делают откидным, пришнуровывая только одну его кромку;
- поднимают сшитый намет на три собранные стойки и крайние из них укрепляют оттяжками;
- растягивают намет и привязывают его концами шнуровочных веревок и приколышами.
В жарких районах из плащ-палатки можно соорудить простейшие навесы, которые защитят от палящих лучей солнца и в то же время будут хорошо проветриваемы. В жаркое время не рекомендуется размещаться на отдых в глубоких ямах, впадинах, где нет свободной вентиляции воздуха. Не следует размещаться в развалинах, в пещерах – в таких местах обычно имеется много клещей, укус которых может вызвать заражение. В лесу устроить и замаскировать укрытие несложно как в зимнее, так и в летнее время. Из веток, жердей, наваленных деревьев сооружают шалаши, заслоны-навесы. Заслоны-навесы устраивают по возможности возле деревьев, используя их в качестве опор для остова. На деревьях укрепляют горизонтальный прогон из накатника, опирают на него наклонные жерди на расстоянии 1 м одна от другой и укладывают поперечную обрешетку. Навес покрывают ветками, камышом, соломой или полотнищами плащ-палаток. Шалаши лучше, чем заслоны, защищают от непогоды, дают больше удобств для отдыха и возводятся на стоянках длительностью более суток. Шалаши устраивают из жердей, лыж, ветвей и хвороста. Они бывают двускатные и конусные. Для зимнего времени наиболее пригодны конусные, так как в них можно разводить костры.
Выживание: строим двускатный шалаш
Двускатный шалаш устраивают так:
- на расчищенной площадке отрывают две параллельные канавки длиной по 5 м на расстоянии 5 м одна от другой;
- связывают из жердей две прямоугольные рамы размерами в осях крайних жердей 4,5 х 3 м, устраивают обрешетку и для жесткости каждую раму изнутри скрепляют диагональной схваткой;
- устанавливают рамы длинными сторонами в отрытые канавки и, наклонив их одну к другой, соединяют вверху, образуя конек;
- канавки засыпают землей, а на конек укладывают жердь, скрепляя материал кровли по обрешетке рам прижимными жердями, располагаемыми наклонно, чтобы обеспечить сток воды;
- заделывают торцы шалаша плетнем, оставив в одном из них входной проем;
- нижнюю часть шалаша обсыпают землей, закрывают проем плащ-палаткой;
- оборудуют места для отдыха, выстилая их соломой, лапником, мелкими ветвями.
Выживание: строим конусный шалаш из жердей и хвороста
Конусный шалаш устраивают в таком порядке:
- на расчищенной площадке вычерчивают окружность радиусом 3 м и на ней, на равных расстояниях одна от другой, выкапывают ямки для установки нижних концов жердей шалаша;
- заготавливают 15-20 жердей длиной 4,5-5 м, толщиной 6-7 см (в тонком конце) и на каждой из них в 5-6 см от вершины делают кольцевую зарубку;
- заготовленные жерди укладывают по радиусам вершинами к центру и по зарубкам перевязывают их веревкой, образуя веревочное кольцо с промежутками между жердям 5-6 см;
- связанные жерди одновременно поднимают так, чтоб нижние их концы стали в ямки на окружности, а веревочное кольцо приняло горизонтальное положение;
- одновременно вращают жерди в одну сторону так, чтобы вверху образовалась горловина, а остов получил устойчивое положение;
- оплетают жерди ветвями или хворостом и по этой обрешетке устраивают покрытие из веток или парашюта; зимой низ шалаша на высоту 1 м обсыпают снегом;
- оборудуют лежанки из хвороста и веток и завешивают вход плащ-палаткой;
- в центре шалаша откапывают ямку для костра; чтобы костер не чадил, устраивают подвод наружного воздуха к ямке, откапывая для этого канавку 20 х 20 см; канавка перекрывается хворостом, по которому укладывают дерн или землю.
Неплохим кратковременным укрытием, обеспечивающим в то же время хорошую маскировку, могут служить снежные пещеры и ямы. Для устройства пещеры в сугробе выкапывают тоннель длиной около 1 м, который затем расширяют в стороны. Вход в пещеру закрывается снежным блоком или плащ-палаткой. Ямы накрывают каркасом из жердей или плащ-палатками (брезентом) и заваливают снегом. Не устраивая шалашей и хижин, можно организовать ночлег охотничьим способом. Для этого нужно разгрести снег, развести костер и хорошо прогреть землю. После этого сдвинуть костер в сторону, на прогретую землю уложить ветки хвойных деревьев, мох, мягкое снаряжение и накрыть сверху плащ-палаткой. Укладываться следует одетыми, плотной группой, накрыться брезентом или плащ-палатками. При выборе мест укрытий в горах нужно учитывать возможность схода лавин, камнепады, дождевые потоки и др. При установке горной палатки из снежных блоков выкладывается ветрозащитная стенка. В сырой болотистой местности временное укрытие для отдыха устраивается таким образом, чтобы его пол (место для отдыха) находился выше уровня болота на 40-60 см. Рассмотренные виды укрытий по силам оборудовать только группе людей, на их сооружение необходимо затратить значительное время. Для человека, оставшегося в одиночестве, требуются более простые в сооружении укрытия. С этой целью он должен максимально использовать возможности рельефа и растительности. Для устройства простейшего укрытия можно использовать поваленное ветром дерево с густой кроной. Для усиления защиты от дождя и ветра нужно дополнительно обложить его корой или лапником. Быстро построить укрытия с помощью небольших жердей и веток деревьев можно используя вывороты и толстые стволы деревьев. С помощью плащ-палатки можно соорудить своеобразный спальный мешок. Для этого надо выкопать небольшое углубление в земле, на дно уложить слой лапника, а сверху укрыть его полотнищем. Лечь в образовавшуюся постель, укрыться второй половиной плащ-палатки и закопать себя землей. Даже в холодную погоду это укрытие позволяет полноценно отдохнуть, так как неплохо сохраняет тепло человеческого тела.
Выживание при наличии в районе хищных животных или ядовитых змей
Как выжить при наличии в районе хищных животных или ядовитых змей? Выживание в этом случае может быть весьма затруднено. Для безопасности можно оборудовать укрытие на ветвях дерева. Для того, чтобы обезопасить себя от падений во время сна, необходимо привязываться к стволу дерева.
В качестве постели можно использовать и плащ-палатку, натянув ее между деревьями в виде гамака, вместо перины внутрь ее нужно набросать сухие листья или траву.
Выживание: учимся подавать сигналы
Выживание в сложных ситуациях и умение правильно подать сигнал – тесно взаимосвязанны. К сожалению, история аварий знает немало примеров, когда неумение подать сигнал бедствия стоило людям жизни. Между тем, существует целый арсенал средств привлечения внимания спасательных команд, а также случайно оказавшихся в районе бедствия самолетов, вертолетов, судов. Не станем описывать сложные сигналы бедствия, требующие применения специальных радио- и светосигнальных средств. Расскажем о простейших, которые помогут сделать выживание максимально эффективным.
Пиротехника. Мало найдется аварийных наборов, в комплект которых не входили бы одна или несколько парашютных ракет. Для того, чтобы привести ракету в действие, надо зажать ее в левой руке, оттянуть защитный колпачок, направить сопло в небо и выдернуть запальный шнур. Сигналом бедствия в данном случае служит красная, малиновая одно- или многозвездочная яркая вспышка в небе. В некоторых случаях – сочетания ракет других цветов. К недостаткам ракет можно отнести их значительные размеры и вес. Сейчас вместо парашютных ракет иногда используются небольшие патроны-мортирки, запускаемые с помощью специального механизма размерами чуть больше авторучки. При выстреле мортирка, взрываясь на высоте 50-75 метров, образует яркую “звездочку”. Заслуженным признанием пользуются патроны сигнальные ночного-дневного действия (ПСНД). Принцип действия у них тот же, что и ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Предел обнаружения ночного сигнала (ярко-оранжевое или малиновое пламя) достигает 10-15 километров. Дневной сигнал (малиновый дым) хорошо различим на фоне снега, льда, воды, но, например, в песках пустыни или густолесье его можно не заметить в трех сотнях шагов. Действие сигнального патрона кратковременно – не более 10-20 секунд. Кроме того, существуют специальные фальшфейера, факел-свечи, дымовые шашки, которые горят дольше, иногда до десяти и более минут.
Необходимо помнить, что парашютные ракеты, ПСНД и некоторые другие пиротехнические сигнальные средства конструктивно подготовлены к выстрелу и поэтому обращаться с ними следует как с заряженным оружием, соблюдая особую осторожность! В случае осечки патроны выбрасываются. Пытаться ремонтировать их крайне опасно и поэтому недопустимо. Для подачи сигнала бедствия, особенно дымового, следует выбирать возвышенные точки рельефа. При этом надо стараться, чтобы с подветренной стороны было открытое пространство – водоем, ледник, поляна. При подаче сигнала всякое пиротехническое средство следует держать в вытянутой руке, развернув соплом от себя. С подветренной стороны не должны стоять люди, находиться легковоспламеняющиеся и огнебоящиеся предметы. Категорически недопустимо направлять ракеты и патроны в сторону спасательных самолетов, вертолетов, судов! Кроме прямого назначения пиротехнические сигнальные средства могут с успехом использоваться для отпугивания хищных животных – белых и бурых медведей, волков и пр. И еще один очень важный совет. Большинство пиротехнических средств обладает разовым действием, то есть, подав сигнал один раз, повторить его невозможно. Поэтому подавать сигнал надо с максимально близкого расстояния и только когда есть уверенность, что его заметят. Если необходимость в подаче сигнала отпала, запальный шнур с кольцом надо осторожно уложить в гнездо и завинтить защитный колпачок. Во время движения сигнальные средства необходимо хранить в защищенном от ударов и атмосферных осадков, и в то же время, легкодоступном месте.
Сигнальное зеркало. Инженеры подсчитали, что яркость светового сигнального зайчика при угле стояния солнца в 90 градусов составляет без малого семь миллионов свечей! Вспышка сигнального зеркала в безоблачный солнечный день обнаруживается с самолета, летящего на высоте 1-2 километра на расстоянии в 20-25 километров, а в некоторых случаях – до 40 километров. Кстати, сигнальным зеркалом можно давать аварийный сигнал не только днем, но и ночью в полнолуние. Опишем три типа зеркал. Сигнальное зеркало с целиком представляет из себя металлическую пластину, отполированную с одной стороны до зеркального блеска. В центре пластины находится круглое, чуть больше спичечной головки, отверстие. Через это отверстие и отверстие в удерживаемом с наружной стороны зеркала целике следите за движением интересующего вас объекта (самолетом, судном, человеком). Одновременно поймайте отраженный от поверхности зеркала “зайчик” на целик. На нем же – целике – найдите тень от крестообразной насечки, нанесенной на рабочей поверхности зеркала. Совместите центр насечки с отверстием на целике и продолжайте следить за объектом. Двойное сигнальное зеркало состоит из двух соединенных друг с другом с помощью небольших петель зеркальной и матовой створок. В аварийной ситуации матовую створку можно изготовить из куска фанеры, пластмассы и даже толстого картона. Соответственно петли можно сделать из свернутой в кольца тонкой металлической проволоки или “сшить” створки с помощью крепкой нити. Чтобы подать сигнал, раскройте створки до упора (примерно под углом 60-70 градусов) и через отверстие, проделанное в центре зеркала, следите за целью. Видимое с обратной стороны зеркала солнечное пятно, упавшее на матовую створку, совместите с отверстием. Следите за движущейся целью, непрерывно совмещая пятно с отверстием. Простейшее сигнальное зеркало можно изготовить из отполированной с двух сторон до зеркального блеска металлической пластины размером с книгу среднего формата. Понятно, что чем лучше отполирована рабочая поверхность зеркала, тем дальше виден световой сигнал. В центре пластины пробейте круглое, диаметром 5-7 мм отверстие. Взяв зеркало, через отверстие наблюдайте за самолетом (судном). Не теряя объект слежения, поворачивайте зеркало к солнцу. Найдите световой блик (проходящий через отверстие солнечный луч) на лице или одежде. Зеркальное отражение блика на обратной поверхности зеркала совмещайте с отверстием. При совпадении отверстия с отраженным бликом световой сигнал направлен на самолет. Сигнальное зеркало в работе – достаточно сложный “инструмент” (по крайней мере, сложнее ракеты, где для 1 подачи сигнала достаточно дернуть за пусковой шнурок), поэтому научиться с ним обращаться желательно заранее, а вникать в инструкцию в тот момент, когда над головой гудит самолет, поздно. Чтобы понять принцип работы зеркала, необходимо потренироваться в подаче сигнала, используя в качестве объекта слежения близко расположенный предмет, на котором будет хорошо различим сигнальный зайчик. Самодельное сигнальное зеркало можно изготовить из жести, металлической фольги, обертки от шоколада и конфет, нескольких обычных карманных зеркал, сколов слюды и т.п. Далеко виден блеск широкого лезвия ножа, дна консервной банки, полотна пилы и пр. Светоотражающие свойства металлической фольги можно с успехом использовать не только в сигнальных зеркалах. Например, в непосредственной близости от лагеря будет полезно развесить полоски фольги на ветках одинокостояшего дерева. Блестя на солнце, они будут издалека привлекать внимание. С той же целью можно раскладывать на склонах холмов листы фольги, предварительно несильно их смяв для образования множества отражающих плоскостей. Наконец, можно прикрепить фольгу к куску фанеры, доске или раздвоенной на конце ветке и полученную блестящую пластину свободно подвесить на открытом месте на верхушке вбитого в землю высокого шеста. Пластина, постоянно вращаясь на ветру, будет давать хорошо заметные световые сигналы. Назовем еще одно детское развлечение, призванное служить спасению людей – воздушный змей. Раму, сделанную из нескольких тонких дощечек, надо обтянуть легкой бумагой, тканью или полиэтиленом и вот уже над лесом парит издалека заметный воздушный змей. Если к “хвосту” змея привязать полоски пестрой ткани или фольги, он станет более заметен. Можно также посоветовать возле лагеря, на вершинах отдельностоящих или возвышающихся над лесным массивом деревьев, повесить флаги-сигналы, сшитые из пестрых кусков ткани, из распоротых палаток, одежды. Хорошо различимы сверху большие оранжевые или пестрые полотнища, растянутые с помощью длинных веревок над озером или рекой параллельно поверхности воды. Одна сторона полотнища привязывается к кустам и деревьям, растущим на берегу, другая – к кольям, вбитым в дно водоема. Над неширокими водоемами ткань растягивается от одного берега до другого. В качестве сигнального средства можно с успехом использовать карманный электрический фонарик. Сигнал, поданный сильным фонарем читается за 3-4 километра, слабым – до 2 километров. Периодичность сигнала должна быть 6 раз в минуту. Ответом является сигнал “Вызов принят, помощь идет!” Он подается с периодичностью 3 раза в минуту, и также любым доступным способом. Зная азбуку Морзе, с помощью фонаря, открывая и закрывая отражатель, можно передавать сигнал бедствия и другие сообщения. И даже в самых, казалось бы, безнадежных случаях, когда у потерпевших нет решительно никакой пиротехники, нет материала для изготовления сигнальных зеркал и даже ткани на флаги-сигналы, они не беспомощны. У них есть спички и дрова и, значит, есть возможность разжечь костер.
Костер – это самый простой и, наверное, самый древний способ сигнализации. Эффективность сигнального костра прямо пропорциональна месту его разведения. Костер, разложенный на открытой, хорошо просматривающейся с земли и воздуха местности – высоком голом холме, опушке леса, большой поляне, незалесенном островке посреди водоема, возвышающейся над лесным массивом скале и т.п. – виден издалека. Лучше приготовить не один костер, его можно принять за случайный, а несколько, расположив их в форме какой-нибудь геометрической фигуры. Например, три костра образуют треугольник, пять – букву “Т”. Расстояние между кострами должно быть не меньше 20-30 метров. Возле каждого костровища необходимо сложить дополнительный запас дров. В данном случае экономить силы и время не стоит. Пусть лучше пропадут впустую несколько кубов заготовленных дров, чем в самый ответственный момент для поддержания огня не отыщется сухого полена. Во время сильного снегопада или дождя костровища и запасные дрова необходимо защитить от намокания, накрыв куском полиэтиленовой пленки, тканью или толстым слоем елового лапника. В непосредственной близости от костровищ надо оборудовать круглосуточный наблюдательный пост, где разжечь и поддерживать постоянный огонь в небольшом запальном костре. При видимости самолета, проплывающего по реке или морю судна, любого другого транспортного средства или людей с помощью углей и горящих поленьев, вытащенных из “запального” костра, быстро разжигаются большие сигнальные костры. Сам “запальный” костер в этот момент заваливать дополнительным топливом не следует, а надо попытаться раздуть пламя или несколькими ударами по горящим дровам поднять сноп искр. Одиночный костер рекомендуется периодически прикрывать куском ткани или пучком лапника, в крайнем случае, загораживать своим телом. Прерывистый сигнал обращает на себя больше внимания, чем постоянный. Таким же способом можно передавать сигнал бедствия с помощью азбуки Морзе. В ясную солнечную погоду хорошо заметен белый, клубящийся дым. Для его получения в разгоревшийся костер подбрасываются зеленые ветки, мох, трава. В пасмурную погоду лучше виден черный дым – в огонь добавляются зеленые листья, куски резины, покрышки и камеры от колес автотранспорта, еловый лапник, сырой мох, масляные тряпки. В сомнительных случаях лучше давать комбинированный сигнал – белый и черный дым от двух близкорасположенных друг к другу костров. В пустынной местности для подачи дымового сигнала можно использовать емкости, наполовину наполненные песком, пропитанным смазочными материалами, соляркой, бензином. Ночью можно поджигать собранную и связанную в пучки сухую траву, кустарник. Ярко горящий в ночи костер пилот пролетающего самолета или вертолета может заметить за двадцать километров. При наблюдении с земли костер виден за 8 км. В качестве сигнала бедствия можно использовать факелы. Кстати, они и от зверя помогут уберечься, и костер под дождем развести. Чтобы изготовить сигнальный факел, надо с нестарой, лучше погибшей березы, надрать побольше сухой бересты, свернуть ее в тугой свиток и насадить на длинную палку. Такой берестяной факел будет гореть очень долго, давая вокруг себя яркий, ровный свет. Если им размахивать над головой или периодически закрывать пламя, сигнал будет более заметен. Продолжительность горения факела и интенсивность свечения зависят от количества бересты, толщины и плотности свитка. В пустыне факел изготавливается из пустой консервной банки, привязанной к палке и наполненной песком, пропитанным бензином или соляркой. Днем для получения густого дыма в банку надо дополнительно плеснуть масла или бросить несколько небольших кусков резины. Ночью – использовать чистый бензин или другое горючее, дающее яркое пламя. Огонь горящего костра или факела можно попытаться “отразить” в сторону летящего самолета с помощью сигнального зеркала. И даже элементарная свечка может послужить в качестве сигнального средства. Хоть это на первый взгляд и покажется странным, но свет свечи лучше всего различим, когда она горит внутри тканевого (особенно, если ткань светлых тонов) или снежного убежища. Просачиваясь сквозь микроскопические отверстия в материале или сквозь снег, особенно в местах стыков снежных блоков, свет заставляет стены убежища ярко светиться в темноте. Такие освещенные изнутри снежные убежища или палатки видны значительно дальше, чем просто зажженная “на улице” свеча. А если внутри палатки зажечь три или четыре свечи одновременно, то предел обнаружения светового сигнала в ясную погоду при наблюдении с воздуха может возрасти до нескольких километров. Для потерпевших, лишенных аварийно-сигнального “инструментария” придуман еще один способ аварийной сигнализации – международная кодовая таблица. Сигналы кодовой таблицы выкладываются на открытых, хорошо заметных с воздуха местах – на склонах холмов, полянах. Размер одного сигнала должен быть не меньше трех метров, в противном случае его будет сложно разобрать с большой высоты.
Рис.
Ограничений в другую сторону нет, чем больше сигнал, тем выше вероятность, что его заметят. Из чего можно сделать сигнал? Практически из всего: из разложенных на земле спальников, разрезанной палатки, запасной одежды, спасательных жилетов, кусков ткани, закрепленных с помощью вбитых в грунт колышков или наложенных сверху камней. Из обломков транспортного средства, камней, лапника и веток деревьев. Можно сигнал не выкладывать, а, например, выкапывать – снять с помощью лопаты или ножа дерн и углубить полученную траншею. При этом сам дерн нужно аккуратно уложить вдоль траншеи на траву, внутренней, темной стороной вверх. На снегу сигнал “рисуется” с помощью золы от прогоревшего костра или вытаптывается каблуками обуви. Дно вытоптанных траншей желательно выстелить лапником, ветками и т.п. темным материалом. В пустыне, где строительный материал выбирать не приходится, нагребаются невысокие валы из песка. Такой знак “работает” два раза в сутки – утром и вечером, когда солнце стоит низко над горизонтом. Густые тени, отброшенные искусственными песчаными валами, достаточно хорошо читаются с воздуха. Во всех случаях надо стремиться обеспечить максимальный контраст цветового сигнала и фона, на котором он разложен. Иначе говоря, на светлой почве знаки должны быть возможно более темными, на темной – светлыми. Каждый знак кодовой таблицы имеет одно единственное, известное пилоту поискового самолета, значение. Выдумывать собственные сигналы не стоит, а если вы по какой-либо причине забыли, как расшифровывается тот или иной знак, можно выложить на земле общеизвестный сигнал SOS. В аварийной ситуации нельзя ограничиваться установкой одного или двух сигналов. Сигнализация должна быть разнообразной и, если так можно выразиться, многоступенчатой, только тогда она действенна. Например, поймав на стекле кабины блик от сигнального зеркала, летчик более внимательно осмотрит, заметит вырезанную в кустарнике геометрическую фигуру. Снизившись, разберет знаки кодовой таблицы и дым сигнального костра и, наконец, рассмотрит самих людей. Кстати, последние должны позаботиться о том, чтобы их было хорошо видно – надеть яркую, лучше оранжевую, а в пустыне белую одежду, выйти из тени деревьев на солнечное, открытое место, размахивать над головой яркими кусками ткани, ночью – факелом или фонариком. Пилот, заметив людей, обязательно сделает над ними круг или несколько раз качнет крыльями самолета. После того, как самолет улетит, пострадавшим необходимо приготовиться к эвакуации – “реставрировать” прогоревшие сигнальные костры, паковать вещи, по возможности подготовить посадочную площадку для спасательного вертолета. Единственное, что они не должны делать, это менять свой образ жизни – покидать убежища, “добивать” на радостях НЗ продуктов, беспрерывно торчать на “улице”, наблюдая за небом. Помощь может прибыть не слишком быстро. Спасательные операции нередко растягиваются на часы, а при неблагоприятной погоде на сутки и даже недели. То, что потерпевших бедствие обнаружили, лично для них ничего не меняет и не может служить поводом для ломки налаженного внутри лагеря аварийного быта. Они, так же, как и раньше, должны нести вахты, заготовлять дрова, собирать съедобные растения, ловить рыбу, охотиться и делать другую необходимую для поддержания жизни работу. Только делать это они должны еще лучше, чем раньше, чтобы, выдержав многодневное единоборство со стихией, не погибнуть за час до спасения. А такие случаи, увы, бывали. Посадочная площадка для вертолета должна быть размером не менее 35х35 метров и располагаться горизонтально или с малым уклоном над склоном или на вершине купола, откуда возможен так называемый самолетный взлет, то есть с разбегом. Под склонами нередки нисходящие потоки, затрудняющие или делающие невозможной посадку. Поверхность площадки должна быть достаточно твердой. Снег надо утоптать так, чтобы при ходьбе не проваливались ноги. В зоне посадки не должно быть препятствий – деревьев, камней, вертикально торчащих предметов. Все легкие вещи, а также палатки необходимо закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт, и камней. Пилоту вертолета желательно указать направление ветра при помощи самодельного флажка, сигнального патрона, дыма костра, куска ткани. Сигнальщик должен всегда становиться спиной к ветру. Подходить к севшему вертолету можно только по команде пилота или после полной остановки несущего и рулевого винтов и только спереди в пределах видимости пилота.
Для общения с пилотами вертолета существует специальная международная сигнализация жестами.
1. “Здесь сигнальщик!” – руки вверх, ладони внутрь.
2. “Да” или “Здесь посадка! Мы нуждаемся в помощи!” – руки вверх, ладони внутрь, ноги вместе.
3. “Нет” или “Посадка невозможна! Мы не нуждаемся в помощи!” – левая рука вверх, ноги вместе.
4. “Прямо” – руки подняты, согнуты в локтях, ладони назад. Ноги на ширине плеч. Покачивание предплечьями назад.
5. “Назад” – руки поднимать вперед до уровня плеч. Ладони вперед.
6. “Стоп! Двигатель остановить” – быстрота скрещивания рук соответствует степени необходимости остановки.
7. “Все ясно!” (Знак “O’K!”) – правая рука вперед в кулаке, большой палец вверх.
8. “Зависнуть!” – руки в стороны, ладони вниз.
9. “Ниже” – покачивание вниз прямыми руками, ладони вниз.
10. “Выше” – покачивание вверх прямыми руками, ладони вверх.
11. “Посадка” – руки скрестить перед собой внизу.
Если потерпевшие по тем или иным причинам решили, не дожидаясь помощи спасательных команд, выбираться к людям самостоятельно, то место, где произошла авария, необходимо пометить с помощью описанных выше способов, а в направлении движения в обязательном порядке выложить хорошо различимый с воздуха знак из международной кодовой таблицы. Одновременно на земле, на видном месте, из камней, куска льда, бревен сооружается далеко видимый тур-башенка. На его вершине закрепляются несколько полутора – двухметровых палок, к которым привязываются яркие лоскуты ткани, фольга, консервные банки. Под туром или рядом с ним, в защищенной от непогоды емкости – в бутылке с залитым стеарином свечи горлышком, тройном полиэтиленовом мешке, резиновом воздушном шарике и пр. – оставляется записка, в которой указываются: полные данные потерпевших аварию (фамилии, имена, домашние и рабочие адреса), кратко описывается авария, перечисляется имеющееся в распоряжении группы имущество и снаряжение (продукты, вода, сигнальные средства, оружие, одежда и пр.), обосновывается выбранное направление движения. Обязательно указывается год, число и время, когда оставлена записка. У основания тура из камней или толстых веток выкладывается несколько стрелок-указателей, направленных острием в сторону предполагаемого направления движения. Все ненужные вещи оставляются возле тура на видном месте. Груз в дорогу, кроме обязательных средств сигнализации и ориентирования, оружия, полиэтилена (с помощью которого можно прекрасно защититься от осадков, ветра, холода, а в пустыне добыть воду), следует брать, исходя из конкретных климатических и географических условий маршрута, но не забывая мудрое правило – надеясь на лучшее, готовься к самому худшему! В ходе движения необходимо как можно чаще метить свой маршрут – обламывать ветки, делать затесы на стволах деревьев, складывать в заметных местах ненужные вещи и т.п. В труднопроходимой местности метки должны располагаться в пределах прямого обнаружения – от одной метки должна быть видна другая. В местах изменения направления движения следует ставить две – три “больших” метки – крупный затес на стволе дерева, тур, полосы яркого материала, закрепленные на ветках дерева, рядом с меткой выкладывать стрелку, указывающую направление движения. Раз в сутки необходимо оставлять в хорошо заметных местах, защитив от непогоды, записки с указанием своего маршрута и другой важной для спасателей информацией и датой оставления записки. Помните, часто поставленные метки облегчают поиск пропавшей группы. Аварийная сигнализация дело не такое простое, как может показаться по прочтении этого раздела. Всегда остается вероятность, что поданный вами сигнал, кроме вас самих, никто не заметит. Особенно это характерно для случаев, когда потерпевших специально не ищут. Надежда на помощь “большой земли” – штука хорошая, но всегда надо быть готовым к самоспасению – к выходу к ближайшему населенному пункту.
Выживание: пища. Как выжить, организовав питание?
Как выжить, правильно организовав питание? Зависит ли выживание от рационального питания, которое восстанавливает затраченную организмом энергию, обеспечивает его высокую работоспособность и повышает сопротивляемость воздействию внешней среды. Главными требованиями к пище в период выживания являются: высокая калорийность, правильное соотношение в ней белков, жиров, углеводов, солей и витаминов, а также хорошее качество продуктов и вкусное приготовление.
В этой статье мы ответим на следующие вопросы:
- выживание при использовании в питании растительных ресурсов;
- как выжить, используя в питании грибы;
- приготовление пищи и хранение продуктов питания.
Выживание при использовании в питании растительных ресурсов
По данным ученых на Земле произрастает около 300 тыс. видов растений, включая виды растений на горных вершинах и на дне океанов, из них 120 тыс. съедобны. Растительная пища содержит полный состав питательных веществ, способный поддержать силы человека даже в Арктике. Одни растения для обеспечения нормальной работоспособности могут снабжать организм достаточным количеством белка, другие – калорийными углеводами.
*Культивируемые растения*. Богатым источником продуктов являются убранные поля зерновых и других растений. Это относится к картофельным, зерновым, брюквенным и гороховым полям Европы и азиатских стран с умеренным климатом. Если вы обнаружили картофельное поле, выгребайте кучки, уцелевшие после уборки. Картошку можно есть сырой или приготовленной после ее очищения от грязи и кожуры. На убранных полях вы найдете на земле стебли, колоски, обнаружите репу, брюкву, морковь, сахарную свеклу и редиску. Они могут послужить пищей в сыром или приготовленном виде, но в любом случае перед употреблением промойте и очистите их от кожуры, чтобы не подвергнуться опасности заражения от микробов или удобрений. На заброшенных зерновых полях ищите зерна в земле. Ешьте их сырыми, вареными или слегка прожаренными. Приготовленная из них каша – ее можно сделать, размолов зерна в муку и поджарив на огне или в золе, – очень питательна. Размешав горсть ее в воде, вы получите вкусный питательный продукт.
*Дикорастущие растения*. В лесу, тундре, в пустыне можно отыскать множество дикорастущих съедобных растений. Некоторые из них распространены повсеместно, другие имеют точный географический адрес. В пищу идут разные части растений: плоды, корни, луковицы, молодые побеги, стебли, листья, почки, цветы, орехи. Обычно можно безопасно использовать в пищу те растения, которые едят птицы и животные. Однако редко встречаются такие растения, все части которых съедобны. У большинства из них только одна или несколько частей пригодны для еды или утоления жажды. К дикорастущим относятся следующие: Крапива – молодые побеги употребляются на зеленые щи, пюре, салаты. Щавель (обыкновенный и конский) – хорош в салатах, зеленых щах. Ревень дикий – идет на кисло-сладкие кисели и варенье. Стрелолист – клубеньки подземных побегов богаты белками и крахмалом, в сваренном виде напоминают горох, печеные каштаны. Тростник, рогоз – корневища употребляются в печеном и вареном виде (тростник предварительно отмачивают), из них можно делать кашу, пюре. Одуванчик – листья употребляются на салат, поджаренные и размолотые корни – как суррогат кофе. Иван-чай – корневища отваривают, молодые листья идут на салат, а подсушенные листья – как заварка вместо чая. Сусак – корневище сушат, перемалывают в муку, пекут из нее лепешки. Молодило – употребляется в борщи и в салат. Лопух – молодые мягкие корни съедобны в вареном, жареном, печеном виде. Черемшина (медвежий лук), лук-резанец, мышиный чеснок – используются в пищу в сыром виде как салат и приправы, Кандык сибирский – луковицы используют в пищу в сыром, варенном и сушеном виде. Клайтония клубневая – корни съедобны в сыром и вареном виде. Портулак – мясистые листья используются на салат. Кислица – нежные листья идут на кисловатые витаминизированные салаты и в супы. Таволга вязолистная, зверобой обыкновенный, чебрец, душица – из цветов получают ароматный суррогат чая. Малина, земляника, брусника, смородина, ежевика – подсушенные листья используют как суррогат чая. Очиток пурпурный (заячья капуста) – из молодых побегов и листьев готовят пюре, овощной фарш, клубни пекут или варят. Камыш озерный – прикорневая часть стебля съедобна как в сыром виде, так и в супах. Перечень съедобных дикорастущих растений этим не ограничивается, в нашей стране растет свыше 1000 видов растений, которые могут быть использованы в пищу. Вместе с тем при сборе дикорастущих растений надо очень четко отличать съедобные растения от ядовитых. Если не известно, съедобно растение или нет, лучше его не использовать. В частности, из-за опасности спутать различные виды зонтичных новичкам не следует собирать зонтичные дикорастущие, хотя среди них имеются и съедобные (например, дудник лесной). Травы, используемые для чая: зверобой, душица, ромашка, цикорий, мята, тысячелистник, липа, боярышник, крапива, шиповник, донник, иван-чай, чабрец, чага, золотой корень, земляничный лист, смородиновый лист, ветки вишни, листья барбариса, корень пырея, листья яблони, корень рагоза, листья черники, корень сусака, листья ежевики, цветы розы, листья таволги, цветы акации, мелиса, цветы лабазника и т.д. Семена растений используемых для каш: горчица полевая, щетинник, канареечник, куриное просо, бор развесистый, перловник, ячмень дикий, просо сорное, колосняк, рис дикий, овес песчаный, желтая акация, подорожник и др.
Как выжить, используя в питании грибы?
Вот лишь некоторые, из наиболее известных съедобных грибов:
1. *Сыроежки*. Сыроежки встречаются нескольких десятков видов. Ядовитые сыроежки мало чем отличаются от съедобных. Их узнают по едкому вкусу. Очень вкусной считают красную сыроежку. Этот гриб можно есть в сыром виде в салатах. Он пригоден для соления и маринования. У красной сыроежки коричневая, красная или желтоватая шляпка, края которой приподняты вверх. Ножка короткая, белая, с розовыми полосками. Растет в лиственных и хвойных лесах. Также распространена сыроежка зеленая. Этот гриб непригоден для переработки, есть его можно в сыром виде в разного рода салатах. Появляется в лиственных и смешанных лесах в период от июня до октября. У зеленой сыроежки круглая зеленоватая шляпка на толстой ножке. Сыроежка желтая появляется в большом количестве осенью. Пригодна для маринования и тушения. У желтых сыроежек желтовато-зеленые широкие шляпки и низкая изогнутая ножка. Растут они на песчаной почве, в сосновых лесах. Очень похож на желтую сыроежку ядовитый гриб цвета серы. Однако его нетрудно отличить по неприятному запаху, напоминающему запах карбида.
2. *Моховики*. Моховик растет от июня до половины октября. По виду очень похож на боровик. У него темно-коричневая шляпка (темнее, чем у боровика), светло-коричневая и толстая ножка. В придавленных местах быстро появляются темно-зеленые пятна. Растет моховик в лиственных и хвойных лесах, возле дорог и троп, а также на полях. Моховики очень вкусны, пригодны для сушения, но растут в небольшом количестве.
3. *Маслята*. Маслята – очень распространенные грибы. Годятся только для немедленного употребления. У маслят широкая коричневая шляпка, снизу желтоватая. Ножка белая, низкая, а вокруг шляпки – рваный кружок. В дождливую погоду маслята делаются скользкими, покрываются слизью; в сухую погоду на них гладкие и блестящие шляпки. Кожица с них легко снимается. Маслята растут в сосновых лесах от июля до октября.
4. *Опенки*. Опенки – очень питательные и вкусные грибы. Пригодны для маринования. Появляются в изобилии осенью. Собирают их с половины сентября до половины ноября.
5. *Шампиньоны*. У шампиньона белая шляпка. Снизу имеет оторочки, которые меняют цвет: сперва они белые, затем розовые, а у старых грибов – черные. Собирая дикорастущие шампиньоны, следует проверить каждый гриб, так как большое сходство с ним имеют очень ядовитые молодые грибы мухоморы.
*Сроки произрастания грибов*. Из наиболее распространенных грибов первыми в средней полосе появляются сморчки (третья декада апреля), подберезовики и сыроежки (конец мая). Затем идут маслята, шампиньоны, подосиновые (начало июня) и белые, лисички, свинушки (конец июня). К концу июля появляются волнушки, грузди, рыжики, а в середине августа – опята. Сбор урожая сморчков заканчивается в мае, а для остальных грибов (в зависимости от погоды осенью) в сентябре – октябре.
*Места произрастания*. Они различны и зависят от видов грибов, погодных и других особенностей. Как правило, успешно искать грибы можно в следующих местах: – белые – в старых и молодых березняках, под елями, соснами, по соседству с мухоморами, около муравейников; – подберезовики – в березовых и смешанных лесах, среди березового и осинового мелколесья, на лесных полянах, по опушкам, во влажных местах; – подосиновики – в березовом и осиновом мелколесье, на полянах, среди мелкой осиновой поросли; – рыжики – в молодом сосновом лесу, по опушкам, полянкам, в смешанном молодом лесу; – лисички – в хвойных, лиственных и смешанных лесах; – волнушки – в смешанном лесу, по соседству с рыжиками на лесных полянах, среди мелких сосен, по опушкам; – грузди – в сосново-березовых и елово-березовых лесах, часто в тени хвойных деревьев; – маслята – в сухих сосновых и еловых лесах, в мелком хвойном лесу, по опушкам и полянкам; – моховики – в сосновых и еловых лесах, на склонах лесных оврагов; – опята – в смешанных и лиственных лесах, на лесных полянах, по склонам оврагов, на старых вырубках, вокруг пней; – шампиньоны – в полях и на лугах, где пасут скот, в хвойном лесу, по полянкам и просекам; – свинушки – в редколесье берез и смешанного леса, вдоль дорог, по просекам и опушкам; – сыроежки – во влажных смешанных, лиственных и хвойных лесах. *Сбор грибов*. Сбор грибов на маршруте позволяет включать в походное меню грибные супы, жареные грибы или грибные подливки – блюда вкусные, калорийные, содержащие большое количество белков. При сборе грибов целесообразно придерживаться следующих правил: – лучше всего собирать грибы спозаранку – роса блестит на шляпках грибов, они виднее, чем под ослепительным солнцем дня. Против солнца пестрит в глазах разнотравье, что мешает разглядеть грибы. Важно знать и части света. К дереву следует заходить непременно с северной стороны: там больше грибов; – некоторые ядовитые грибы своим внешним видом не очень отличаются от съедобных, следовательно, надо быть очень осторожным и собирать только такие грибы, которые вы хорошо знаете; – распознавать ядовитые грибы по едкому вкусу не рекомендуется, так как это годится только в отношении некоторых видов поганок. Другие ядовитые грибы вовсе не отличаются едким вкусом; – иногда перед тушением грибы обваривают соленым кипятком и сливают воду. Делают это для осторожности. Некоторые грибы кипятят, например сморчки, которые содержат ядовитые вещества, разрушающиеся под действием кипятка; – перед тем, как варить грибы, их надо тщательно проверить и отбросить те, которые вызывают подозрение, а также непригодные к употреблению – несвежие или совсем червивые; – если грибов много, то их можно заготовить впрок. Для этого следует вырыть квадратную яму размером метр на метр и глубиной 0,5 м и разжечь в ней костер из березового сухостоя. После того как он прогорит, угли разравнивают по всей площади ямы, по углам забивают четыре кола, к которым прикрепляют проволокой раму с заготовленными для сушки грибами. Сушка над углями идет очень быстро и исключает появление червей в грибах. *Приготовление грибов*. С грибами человек получает достаточное количество необходимых организму веществ, не обременяя себя обилием пищи. Для того, чтобы грибы лучше переваривались, их нужно хорошо проваривать и прожаривать. Нарезать их следует как можно мельче, особенно ножки грибов. Грибы употребляют в пищу в любом виде – свежими, солеными, сушеными, маринованными, консервированными. Свежие грибы, содержащие около 90% воды, портятся очень быстро. Поэтому желательно пускать их в дело в тот же день, когда они собраны, или, в крайнем случае, на следующий день. Грибы перебирают, сортируют, чистят, следят, чтобы в пищу не попали ядовитые или несъедобные. Небольшие повреждения лесными грызунами, насекомыми, слизнями вырезают ножом. При чистке с гриба удаляют землю, хвою, листья, мох, обрезают нижнюю часть ножки или всю ножку. У маслят обязательно снимают кожицу. Для этого их сначала опускают на 1-2 минуты в кипяток, а затем промывают холодной водой. После чистки грибы еще раз промывают (если только они не предназначены для сушки) и перекладывают в решета, чтобы стекла вода. Особенно хорошо, желательно со щеткой, надо мыть пластинчатые грибы, растущие на песчаных почвах – зеленушки и др. Очищенные шампиньоны кладут в подкисленную воду. Тогда они не темнеют. Высушенные грибы нанизывают на нитку, обертывают чистой марлей и подвешивают в сухом проветриваемом помещении. Их можно хранить также в плотно закрытой посуде в прохладном месте. Желательно подальше от продуктов с резким запахом. *Хранение свежих грибов*. Первый способ: грибы жарят в масле до полной готовности. Потом выкладывают в топленое сливочное масло в стеклянные банки, закрывают и в таком виде хранят в сухом прохладном месте. Второй способ: грибы погружают на 10 минут в кипящую подсоленную воду, затем вынимают, охлаждают и опять же в топленом сливочном масле хранят в сухом прохладном месте. Грибы хорошо также сохраняются и в засоленном виде. Для засолки идут белые, подосиновики, маслята, рыжики, грузди, волнушки, чернушки, свинушки. Различают горячий и холодный способы засолки. При горячем способе грибы отваривают 15-25 мин в соленой воде, в которую кладут специи. Сваренные грибы вынимают из рассола и охлаждают. Уложив в посуду, заливают рассолом, покрывают чистой тканью и кладут гнет. При холодном способе засолки грибы не варят, а только вымачивают. Белые, подосиновики, маслята, опята, рыжики можно солить в сыром виде, остальные грибы необходимо вымачивать в соленой воде не менее суток. Вымоченные грибы кладут рядами, пересыпая солью, накрывают крышкой и придавливают грузом. Рассол должен покрывать грибы. Хранить в прохладном месте. Грибы готовы через один – полтора месяца.
Выживание: приготовление пищи
Достаточное количество продуктов питания еще не решает проблемы питания с целью выживания длительного времени в экстремальных условиях или в условиях автономного существования. Как выжить используя имеющиеся продукты питания, которые к тому же нуждаются в дополнительной обработке и приготовлении. Продолжительное потребление продуктов, годных к употреблению в пищу без приготовления (консервы, галеты и т.п.), т.е. однообразие пищи, отрицательно сказывается на физическом состоянии, приводит к потере аппетита при постоянном чувстве недоедания. Это все ставит выживание под угрозу. Условия, в которых приходится готовить пищу (особенно горячую), существенно отличаются от обычных. Требования строгой маскировки, ограниченный ассортимент продуктов, отсутствие необходимого кухонного оборудования и другие обстоятельства осложняют процесс приготовления пищи. Тем не менее надо прилагать все усилия к тому, чтобы пища была разнообразной и вкусной. Для этого каждый член группы должен иметь практические навыки по определению качества продуктов и знать простейшие способы приготовления пищи в полевых условиях. Важнейшее требование к продуктам – их доброкачественность, которая обычно определяется медицинским работником (санинструктором), входящим в состав группы. При действиях в отрыве от основной группы каждый должен решать эту задачу самостоятельно.
*Для определения качества продуктов надо руководствоваться следующими правилами*: 1) Консервы не должны иметь вздутия стенок. Если вздутие незначительно, то после вскрытия и осмотра содержимого консервы тщательно пропарить или прокипятить. Остатки консервированной пищи хранить только в стеклянной или другой посуде, не подверженной окислению. 2) Сыр при нормальном состоянии дает кислую реакцию. Плесень на поверхности сыра обязательно срезают. Зимой следует употреблять плавленые сыры. Другие сорта сыра на морозе крошатся и приобретают вкус мыла. 3) В масле животного происхождения не должно быть горького вкуса и плесени. Плесень нужно срезать, а начавшее портиться масло перетапливать. Свежее растительное масло прозрачно и не имеет горького привкуса. 4) Затхлый запах и горечь крупы свидетельствуют о ее порче. Следует учитывать, что в крупе иногда заводятся различные паразиты. 5) Соль и сахар необходимо оберегать от попадания в них влаги, так как эти продукты гигроскопичны. Их следует содержать в закрытой посуде или в водонепроницаемой таре (мешочках). Для предохранения соли от увлажнения в нее можно добавить немного крахмала (8-10%).
Важным моментом в питании является соблюдение принципа совместимости продуктов питания. В ситуации ограниченных возможностей в наборе и количестве продуктов, связанных с весовыми ограничениями в сложных походах, приходится заботиться не только о сохранности продуктов, но и о их эффективном усвоении. Рассмотрим особенности приготовления некоторых блюд из продуктов, которыми обеспечивают группы. Наиболее простыми в приготовлении являются различные супы. Нет необходимости пояснять, как готовятся супы из концентратов. Это обычно указывается на упаковке. Супы можно готовить с грибами, добавляя овощи или крупы, а также некоторые виды дикорастущей зелени. При приготовлении зеленых щей из щавеля, шпината, крапивы, лебеды и др. промытая, мелко нарезанная зелень варится до прозрачности.
Ниже приводится продолжительность варки некоторых продуктов:
Крупа:
- манная 5-10 мин
- пшено, гречневая, ячменевая 30-40 мин
- рис 40 мин
- перловая, пшеница 1-1,4 ч
- горох, фасоль (после вымачивания) 2-3 ч
Макароны до 20 мин
Лапша, вермишель 10-15 мин
Картофель 20-45 мин
Морковь, свекла 1 ч
Капуста свежая 10-15 мин
Лук 15 мин
Зеленые бобы, горох 25-35 мин
Крапива, щавель и др. зелень 5 мин
Для грибного супа пригодны главным образом губчатые грибы (белые, подосиновики, маслята, крепкие подберезовики), а также некоторые пластинчатые (рыжики, опенки, сыроежки, шампиньоны и др.). Промытые, мелко нарезанные грибы сначала обдать кипятком, затем отжать и положить в холодную воду, варить около 1 часа. После этого положить соль, лавровый лист, крупу и варить еще 25 мин. Можно добавлять в суп картофель, крупы. Качество супа улучшается, если в конце варки заправить его поджаренным в масле мелко нарезанным луком. Грибной суп можно варить и так. Грибы немного обжарить с луком и перцем в масле, а затем положить их в кипяток, посолить и варить около часа. Из вторых блюд несложными в приготовлении являются каши, которые готовят из различных круп, бобовых, зерен пшеницы. Крупу тщательно промывают, а бобовые (горох, фасоль, бобы) и перловую крупу размачивают в холодной воде (6-12 ч). Крупу засыпают в кипящую воду и варят на небольшом огне (лучше на углях). Кашу можно варить до ее загустения, а затем завернуть котел в теплую одежду на 1-2 часа. Количество воды зависит от того, какую хотят получить кашу – густую или жидкую. В среднем на одну часть крупы требуется 5-10 частей воды. Соль лучше всего класть в процессе варки, а в кашу из бобовых – перед концом варки (через 2 ч после закладки бобов или гороха). Кашу варят исключительно на воде. Кашу можно заправлять сливочным или топленым маслом. Достаточно питательны картофельные блюда: картофель печеный, жареный, вареный, картофельное пюре. Пекут картофель, закапывая клубни в горячую золу. Через 15-20 минут он готов. Картофель, другие клубни и корни можно печь другим способом. В большую жестяную банку насыпают песок, закрывают в него картофель и обкладывают банку горячими углями. Время приготовления увеличивается до 1 ч, но клубни не обгорают, и их легко найти в песке. Варить картофель можно в кожуре или очищенным. В первом случае лучше сохраняются витамины. Очень просто приготовляются тушеная или обжаренная капуста. На хорошо разогретую сковороду кладут немного жира, а затем мелко нарезанную свежую капусту. Когда вода испарится, добавляют жир и жарят несколько минут. Солят после обжаривания, иначе капуста станет кислой и потеряет свежесть. При наличии муки в полевых условиях выпекают хлебные изделия. Для этого нужно уметь приготовить тесто – кислое или пресное. Приготовление кислого теста более сложно. Для него требуются дрожжи или другая закваска. Проще и доступнее приготовить тесто, добавляя в него питьевую соду или кислое молоко. Сода (1-2 чайные ложки на 1 кг муки) разводится в воде и смешивается с мукой. Соду можно заменить белым пеплом сгоревших поленьев лиственных (крепких) пород. Пепла нужно брать столько же, сколько и соды (по массе). В зависимости от назначения тесто приготовляется: для оладьев – жидким, а для лепешек – густым и при разделке не прилипает к рукам. Лепешки, блины, оладьи можно печь на сковороде (методическом листе), на котором предварительно растапливается масло. Хлеб можно выпекать и так. Длинную полоску теста толщиной 3-5 см скручивают спиралью на палку толщиной 5-8 см. Палку втыкают в землю наклонно у костра и периодически поворачивают, чтобы тесто пропекалось равномерно. Лепешки можно печь в золе. Для этого нужно разгрести часть костра, положить на разогретую землю лепешки и сверху засыпать горячей золой. Лепешки можно выпекать в ямке, обложенной разогретыми камнями. Небольшие кусочки теста жарят в расплавленном жире, как пончики. При этом внутрь можно положить капусту. В тесто можно добавлять сваренный и растертый (толченый) картофель (до 50% к массе муки). Хлеб и лепешки выпекают также из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Хлеб и лепешки можно выпекать из муки, которую получают путем соответствующей обработки некоторых растений: корневищ сусака, белой кувшинки, рогоза, тростника, дубовых желудей, исландского лишайника (мха). Хлеб из этих растений не менее питателен, чем из пшеничной муки. Корневища сусака, рогоза, тростника промывают, очищают от земли, нарезают мелкими кусочками (0,5-1 см) и сушат на горячем воздухе. Из корневищ белой кувшинки сначала приготовляют муку, как из сусака и рогоза. Для удаления из муки дубильных веществ, придающих горьковатый вкус, ее заливают холодной водой и доводят до кипения (операцию повторяют дважды). Слив вторую воду, снова заливают муку холодной водой, перемешивают и дают отстояться. Далее воду сливают, а муку раскладывают тонким слоем на ткани или бумаге и высушивают. Желуди очищают, разрезают на четыре части и заливают водой. Вымачивают двое суток, меняя воду не менее трех раз в сутки. Затем заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого желуди размельчают, высыпают тонким слоем на подстилку и просушивают сначала на воздухе, а затем над костром. Высушенные желуди размалывают (толкут) в муку. Следует иметь в виду, что тесто из желудевой муки при выпекании сильно крошится. Лепешку, выпекаемую из такого теста на сковороде (железном листе), перед тем, как перевернуть, накрыть другой сковородой (листом) и, прижав, перевернуть обе сковороды или листа. Чтобы удалить содержащиеся в исландском лишайнике горькие вещества, его нужно вымачивать в растворе соды или поташа (5 г на 1 л воды) в течение суток. После этого лишайник промывают и еще сутки выдерживают в чистой воде. Затем полученную массу нужно высушить, истолочь, и мука готова. Муку, полученную из названных выше растений, лучше использовать, примешивая к ржаной муке. Для приготовления пищи и обеспечения жизнедеятельности человеческого организма требуется соль. Получить соль можно из золы и путем выпаривания из морской воды. После выпаривания соль остается в виде вещества, напоминающего песок. Ни один напиток так часто не употребляется, как чай. Вкусный, ароматный чай можно приготовить не только из листьев чайного дерева, но и из листьев других растений. Правда, он не будет иметь тенина (вещество, отгоняющее сон), но цвет, аромат и вкус его не уступят настоящему. В лесу можно приготовить чай из листьев земляники, малины, кипрея, черники, клюквы, брусники, вереска, зверобоя. Чай из земляничных листьев очень вкусен и ароматен. Листья земляники собирают с мая в течение лета, но лучше всего чай из листьев, начинающих краснеть (конец августа – сентябрь). Иван-чай собирают в июле – сентябре, листья брусники и черники – в мае-июле, вереска – в июле-августе.
Листья земляники, как и листья других растений, обрабатываются следующим образом: – завяливание – собранные листья рассыпают слоем не более 5 см в тени на день или сутки, пока они не станут вялыми; – скручивание – листья скручивают между ладонями, пока не выступит сок; – скрученные листья насыпают в ящик слоем 5 см, накрывают мокрой тканью и держат при температуре +26°С 6 – 10 ч (ферментация); – сушка: ферментальные листья сушат в течение 40 мин при температуре +100°С (в печи).
*Способы приготовления пищи*. Обработка пищи делает большую часть продуктов более вкусными, легкоусваевыми, уничтожает бактерии, отравляющие и другие вредные вещества, содержащиеся в растительной и животной пище. *Кипячение (варение)*. Это лучший способ приготовления, поскольку продукты варятся в своем естественном соку. В качестве посуды для варки можно использовать любую емкость, удерживающую пищу и воду. Например, воду можно вскипятить в углублении, сделанном в глине, или в полом бревне, опуская в воду раскаленные камни. Половина зеленого кокосового ореха или кусок бамбука, подрезанного выше или непосредственно над соединительным швом, можно удачно использовать для кипячения воды, поскольку такая “посуда” не сгорает до того, как вода достигнет точки кипения. Березовая кора и листья банана также являются хорошим для этого средством. Их края можно скрепить колючками или лучинками дерева. Воду можно кипятить в созданном таким образом черпачке, покрытом с внешней стороны глиной.
*Тушение*. Эту операцию можно сделать в поставленной на ровном, умеренном огне духовке. Это может быть яма под огнем, закрытая посуда или листья, бумага, смазанная с внешней стороны глиной. Для тушения продуктов в яме необходимы прежде всего горячие угли. Опустите закрытую посуду с водой и продуктами в яму. Разместите вокруг нее слой углей, а сверху прикройте тонким слоем грунта. Если это возможно, замостите яму камнями, чтобы лучше удержать тепло. Использование этого метода предохраняет продукты от попадания в них мух и других насекомых.
*Приготовление на пару*. Этот способ не требует какой-либо погоды и им можно воспользоваться в случае, когда продукты не требуют длительного приготовления. Поставьте завернутые в листья продукты на горящие угли в вымощенной камнями яме. Уложите слой грунта поверх листьев и вокруг шеста. Выньте его и лейте воду через оставшееся отверстие. Это медленный, но эффективный способ приготовления пищи. *Подсушивание*. Этот метод может быть предпочтительнее в некоторых случаях, в частности, для зерен и орехов. Чтобы подсушить продукты, установите их в металлический контейнер и прожаривайте медленно. Если под рукой нет контейнера или коробки, используйте плоские камни.
*Обжаривание на огне*. Это один из быстрых способов приготовления пищи.
*Запекание*. Обычно запекание – это приготовление пищи в духовке на равномерном слабом огне. В качестве духовки можно использовать яму под костром или закрытый котелок. Кроме того, пищу можно завертывать в листья или обмазывать глиной. Чтобы приготовить пищу в яме, прежде всего заполните ее горячими углями. Поставьте закрытый котелок с водой и продуктами. Положите на него слой углей, а сверху покройте тонким слоем земли. Если есть возможность, выложите внутри яму камнями, чтобы в ней задерживалось больше тепла. Приготовление пищи в такой печи предохраняет ее от мух и других паразитов, кроме того, ночью не будет видно огня. *Легкое поджаривание*. Некоторые продукты питания, особенно орехи и зерна, желательно приготавливать именно этим способом. Для этого положите продукт в металлическую посуду и медленно нагревайте до тех пор, пока пища как следует не поджарится. Если нет соответствующей посуды, можно воспользоваться нагретым плоским камнем.
*Утварь*. Любая вещь, пригодная для хранения продуктов и воды, может служить кухонной утварью – черепашьи панцири, морские раковины, листья, бамбук или куски коры.
*Приготовление пищи из растений*. Замачивание, отваривание, засаливание, выпечка – все эти способы улучшают вкус продуктов. Обстоятельства и характер продукта диктуют выбор способа их приготовления. Желудь становится вкусным, если его продержать в концентрированном растворе соли.
1) *Варка растений в котелке*. Варите листья, черенки и почки растений до тех пор, пока они не станут мягкими. Если у плода горький вкус, смените несколько раз воду. Это выведет горечь. 2) *Корни и клубни*. Их можно сварить, но легче их потушить или прожарить на вертеле. Некоторые корни и клубни обязательно надо отварить для выведения вредных веществ, таких, как например, кристаллы оксалиновой кислоты. 3) *Орехи*. Большая их часть съедобна в сыром виде, но некоторые – желуди, к примеру, лучше раздробить и подсушить. Каштаны становятся вкуснее будучи прожаренными, пропаренными или потушенными. 4) *Зерна и семечки*. Они вкуснее после подсушки, но съедобны и в сыром виде. Можно также подсыпать их в тесто. 5) *Сок (живица)*. Вы можете превратить в сироп любой сок растений, содержащий сахар, для чего необходимо прокипятить сок. 6) *Фрукты*. Тушите фрукты с толстой кожурой, кипятите те, что содержат сок. Многие фрукты вкусны и в сыром виде.
*Приправа*. Соль можно получить, прокипятив морскую воду. Зола сожженных веток колючей пальмы или орешника, а также других растений содержит соль, которую можно развести в воде. После испарения воды она остается в сосуде, имея черный оттенок.
*Выпечка хлеба*. Хлеб можно сделать из муки и воды. Если возможно, используйте морскую воду, содержащую необходимую соль. После того как хорошо размешали тесто, поставьте его в импровизированную печь с песчаным полом. Затем покройте тесто раскаленными углями. Практическим путем вы должны достаточно хорошо определить температуру и позицию теста, чтобы песчинки не прилипали к выпечке. Другой метод – оберните тесто вокруг зеленого прутика, очищенного от коры, и установите его над огнем. Прутик должен быть предварительно обожжен, чтобы его сок не испортил вкус хлеба. Хлеб можно получить также, прилепив обернутое в тонкую материю (или бумагу) тесто к горячему камню. Немного дрожжей, добавленных в тесто для его закваски, улучшат качество хлеба.
Выживание: рекомендации по хранению и заготовке продуктов
Сохранить продукты питания пригодными в пищу довольно сложно, особенно в жаркую или сухую погоду. При хранении продуктов важно предохранять их от подмачивания и затхлости, не допускать плотного прилегания продуктов друг к другу и к земле. Такие продукты, как хлеб, сухари, крупы, мука, соль, сахар, необходимо держать в сухом, проветриваемом месте. Особенно следует беречь от влаги сахар, соль, сухари. Их целесообразно помещать в водонепроницаемые мешочки из хлорвиниловой пленки или брезента, систематически осматривать и при необходимости просушивать на солнце. Жиры и особенно сливочное масло летом следует хранить в темном прохладном месте в посуде, накрытой крышкой, стоящей на деревянных настилах, а не на земле. В жаркую погоду сливочное масло лучше перетапливать. Банки с маслом можно залить насыщенным раствором поваренной соли. Овощи хорошо сохраняются при температуре +1-3°С. На базах небольшие запасы овощей (картофеля, капусты, моркови, свеклы) можно зарыть в сухой песок в прохладном месте. При этом нужно следить, чтобы капуста не засорялась песком. Ягоды, очищенные от мусора и листьев, обычно хранят в берестяных коробах. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина. Замороженные овощи теряют питательные свойства и малопригодны в пищу. Следует беречь от замораживания консервы с большим содержанием жидкости, так как банки (стеклянные или жестяные) при замерзании разрушаются. Сыр также портится на морозе. Хорошо сохраняют свои пищевые свойства в замороженном виде такие ягоды, как брусника, клюква, голубика, рябина. При заготовке продуктов впрок, чтобы сохранить их основные питательные свойства, применяют копчение, вяление, сушку и засолку. При копчении продуктов следует иметь в виду, что этот процесс сопровождается выделением большого количества дыма. Поэтому необходимо строго соблюдать требования маскировки. Дым менее всего заметен в светлое время при высокой температуре воздуха; ночью, вечером и особенно ранним утром он стелется по земле. Из грибов наиболее пригодны для сушки белые, подосиновики, подберезовики, маслята, моховики, ранний опенок. Причем отбираются только чистые, непораженные грибы. В полевых условиях грибы сушат только в сухие солнечные дни, нанизав их на нитки. После вяления на воздухе грибы можно досушивать около костра при температуре 60-70°С. Предназначенные для хранения овощи и грибы – засаливают. Засолка требует специальной посуды – бочек. Поэтому использование ее в условиях деятельности разведывательных групп ограничено. Соленая (квашеная) капуста хорошо сохраняет в себе питательные свойства. Для квашения капусту очищают от грязных листьев и шинкуют. Нашинкованную капусту посыпают солью и перетирают, добавляют мелко нарезанную морковь. В капусту можно класть клюкву, бруснику, яблоки. Приготовленную таким образом капусту закладывают в бочку (небольшое количество капусты можно заквашивать в любой неокисляющейся посуде), сверху накрывают чистой тканью, а затем деревянным кружком с гнетом. В начале процесса закваски капуста бродит. В это время нужно снимать ткань и проделывать деревянной палкой отверстия, чтобы выходили газы; при образовании плесени промывать покрывающую ткань и груз горячей водой. Хранить в холодном месте. Не следует допускать промерзания капусты. От этого она теряет питательные свойства. При засолке огурцов и помидоров их укладывают рядами в бочку или иную посуду, перекладывая укропом, листьями черной смородины или вишни. Помидоры желательно подбирать одинаковой спелости, хотя засаливать можно не только спелые, но и зеленые плоды. Рассол для помидоров и огурцов готовят отдельно. На ведро воды кладут 600-800 г соли, доводят рассол до кипения и горячим заливают в бочку. Затем, как и при квашении капусты, накрывают чистой тканью, деревянным кружком и кладут гнет.
*Советы для оборудования продуктовых закладок*. Если на стенах погреба появилась плесень, прежде всего необходимо просушить их (для этой цели применяют раскаленные угли в жаровне, электроизлучатели). Затем одну часть салициловой кислоты надо растворить в двух частях спирта, разбавить этот раствор небольшим количеством воды и смазать им пятна плесени. Это средство не только уничтожает старые пятна, но и предупреждает появление новых. Если в погребе завелись мыши, надо посыпать пол и полки сушеной ромашкой. Если мыши или крысы прогрызли ходы, необходимо отверстия засыпать ромашкой и забить ходы битым стеклом, а сверху замазать глиной, известкой или цементом.
Условия хранения разных продуктов в погребах и подвалах должны быть разные: 1) Капусту для хранения отбирают с двумя зелеными кроющими листьями. Кочерыгу подрезают не у самого кочана, а отступая от него на 1-2 см. Хранить капусту можно навалом, но лучше всего подвешивать кочаны, связав их попарно шпагатом. Так можно сохранить капусту до конца зимы в свежем виде. Температура при хранении капусты должна быть в пределах -1° до +1°С. При хранении квашеной капусты надо время от времени посыпать ее сверху одной ложкой сахарного песка. Сахар при действии микроорганизмов превращается в уксус, который и сохраняет капусту от порчи. 2) Картошку сохраняют в погребах при температуре +4°С. Перед тем как засыпать картошку в хранилище, ее надо тщательно отсортировать и высушить. Картошку можно сохранять также в ямах. Неглубокую яму, выкопанную на высоком песчаном сухом месте, выстилают досками и до дна опускают сделанный из досок воздуховод. Сверху яму с картошкой закрывают досками, на доски насыпают сухой слой земли (до 40 см), а на него кладут солому и снова слой земли. Вокруг ямы прокапывают канавки, чтобы стекла вода. При таких условиях картошка сохраняется до весны. 3) Свеклу хранят также, как и картошку. 4) Морковь и петрушку кладут рядами (головками наружу) и засыпают слоем песка, потом опять ряд плодов и снова слой песка. Высота укладки рядов не должна превышать 1 м. Температура помещения должна быть от 0° до +2°С. 5) Помидоры для длительного хранения отбирают зеленоватые. Их укладывают слоями в ящики, пересыпают опилками березы, осины или торфом и ставят в темное помещение, где температура может быть от 0° до +2°С. 6) Огурцы соленые не будут плесневеть, если при засолке положить в посуду холщовый мешочек с зернами черного перца (50 гр на ведро рассола). Чтобы избежать порчи засоленных на зиму овощей, их в бочке необходимо накрыть чистым куском полотна, кружком из фанеры или досточек и сверху положить груз. Края бочки надо периодически обмывать горячей водой. Время от времени кружки и груз необходимо мыть. 7) Капусту, яблоки, помидоры или огурцы надо из бочки брать не руками, а ложкой. Овощи всегда должны быть покрыты рассолом на 3-4 см. Хранить засоленные овощи надо в прохладном месте, но так, чтобы они не замерзли. 8) Лук хранят при температуре от -1° до +20°С. В хранилище делаются полки из реек, на которые насыпают лук слоем 35-50 см. Перед укладкой на хранение лук обрезают, отделяют сухие стебли, сортируют и хорошо просушивают. 9) Укроп или петрушку необходимо мелко порезать, хорошо перемешать с солью (250 гр соли на 1 кг зелени), плотно уложить в стеклянную банку, присыпать сверху слоем соли в 0,5 см, накрыть бумагой, обвязать ниткой и поставить в прохладное место. 10) Яблоки или груши можно сохранить на зиму свежими. Для этого их надо вытереть досуха, завернуть в бумагу и положить в ящики. Сохранять лучше зимние сорта. Предварительно дно ящика выстилают бумагой и насыпают на нее слой мягкой древесной стружки. Сверху кладут рядами плоды, завернутые в бумагу. Первый слой плодов снова накрывают бумагой, на нее снова кладут стружку, а потом второй слой плодов. Стружку надо брать из лиственных пород деревьев (березы, осины, липы), так как стружка от хвойных пород передает запах смолы плодам. Вместо стружки можно использовать мелкую крошку торфа, но ни в коем случае не солому, так как она быстро увлажняется, загнивает и передает запах гнили плодам. Хранить груши и яблоки надо при температуре от -0,5° до +0,5°С. 11) Цветную капусту лучше завернуть в листья и повесить в сетке на сквозняке. 12) Спаржу поставьте в кастрюле вертикально, головками вверх, налейте на дно чуть-чуть холодной воды, храните в затемненном месте. Редиску надо уложить в миске с небольшим количеством холодной воды, листиками вниз, поставить в прохладном месте и время от времени сбрызгивать водой. 13) Свежие кабачки и салат лучше держать в соленой воде, тогда они не завянут. 14) Квашенные, соленые и маринованные продукты храните в керамических, фарфоровых и стеклянных банках. 15) Лимоны хорошо сохраняются в холодной воде. Воду надо каждый день менять. Можно также положить их в сухую банку, плотно ее закрыть и поставить в холодное место. Засохшие лимоны освежают, опуская на некоторое время в холодную воду. Воду надо менять 1-2 раза в день. 16) Сливочное масло сохранится в жаркое время лучше, если вы завернете его в пергаментную бумагу и положите в очень соленую воду. Можно также завернуть в тряпочку, смоченную смесью уксуса и воды. Когда тряпка подсохнет, ее увлажняют вновь. Сливочное масло хорошо сохраняется, если оно плотно уложено в банку и залито уксусом или соленой водой. 17) Мутное растительное масло можно сделать прозрачным, добавив чайную ложечку соли на литр масла. Через 3 дня масло переливают в другую бутылку. 18) Вкус пригоревшего молока можно исправить, если к нему прибавить соли, а сосуд с молоком поставить в холодную воду. 19) Молоко не пригорит, если перед кипячением в кастрюлю бросить кусочек сахара или кастрюлю до кипячения смочить холодной водой. Не кипятите молоко более трех минут, так как при длительном кипячении разрушаются витамины. 20) Брынза сохраняется дольше, если сосуд, в котором она находится, накрывать намоченной в холодной воде и хорошо отжатой тряпкой. Чтобы устранить неприятный запах брынзы, нужно ее вынуть из сосуда, в котором она находится, острогать поверхность ножом, вытереть тряпкой, намоченной в уксусе. После этого посуду хорошо вымывают, брынзу укладывают вновь, перекладывая кусочками хрена, и заливают новым рассолом. 21) Если масло имеет неприятный запах, нужно его перетопить. При перетапливании в масло положите ломтик хлеба, он впитывает неприятный запах. Когда хлеб приобретает золотистый цвет, выньте его. Если топленое масло приобрело неприятный запах, прибавьте к нему несколько нарезанных морковок. Спустя несколько дней оно будет иметь вкус свежего. 22) Чтобы очищенный картофель не потемнел, необходимо до варки держать его в холодной воде целыми клубнями. Вареный картофель сохраняет больше витаминов, чем жареный. Молодой картофель легче чистить, если предварительно положить его на 10-15 минут в холодную подсоленую воду. Можно его быстро очистить, если промыть в воде, а потом положить в мешочек из плотной материи, всыпать туда горсть крупной поваренной соли, затянуть мешочек и несколько минут покатать по полу или потереть руками. Картофель под крышкой жарится быстрее, чем открытый. Зелень и овощи сохраняют свой цвет, если в воду, в которой они варятся, положить щепотку питьевой соды. 23) Свекла, охлажденная в холодной воде, чистится быстрее. Она будет вкуснее, если прибавить щепотку сахара в приправу. Свекла быстрее варится, если ее прокипятить в течение одного часа, вылить из кастрюли кипящую воду, залить холодной водой и снова прокипятить. 24) Чтобы сохранить в овощах витамин С, свежую капусту, картофель, зелень кладите в кипящую воду или бульон. 25) Кислота замедляет варку овощей, поэтому уксус, лимонную кислоту, томат-пюре, томат-пасту и свежие помидоры добавляйте в конце варки, когда овощи будут почти готовы. 26) Когда вы режете лук, обмакивайте нож в холодную воду, тогда лук не будет щипать глаза. 27) Чтобы засоленные овощи не плесневели, положите сверху нарезанный стружками хрен. Вкус овощей улучшится. 28) Сушеные плоды и овощи будут мягче и сочнее, если перед варкой их намочить на несколько часов в теплой воде. 29) Новые бочки не следует использовать, не пропарив их. За 2-3 дня до наполнения нужно налить в бочку ведро кипятка. После этого надо закрыть бочку и покачать ее во все стороны, чтобы все доски намокли. Затем надо оставить воду в бочке, пока она остынет. Образовавшийся пар проникает в поры досок, они разбухают, щели исчезают. Вылив остывшую воду, бочку тщательно ополаскивают холодной водой. Чтобы вымыть бочку, которая была уже в пользовании, положите на дно ее несколько крупных кусков негашеной извести, залейте водой и закроите бочку. Прибавляют еще несколько литров воды и сильно раскачивают бочку, чтобы обмылись все доски. По истечении 2-3 часов известковую воду выливают, наливают чистой воды, хорошо ополаскивают бочку. Бочки, вымытые известью, не плесневеют. 30) Немало неприятностей доставляют летом муравьи. Есть очень простой способ уничтожения их. Растворите дрожжи в воде, добавьте варенья или сахарной пудры и поставьте смесь в шкаф с продуктами. Муравьи набрасываются на эту приманку и погибают. Хорошо отпугивает муравьев аромат лимона. Лимоном смазывают со всех сторон края посуды, в которой находится варенье, мед, сахар. Сохранить от муравьев сахар и другие продукты на привале и ночлеге нетрудно. Нужно насыпать вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра.
